https://virastisam.roletalk.ru/ Вырасти Сам - садоводу любителю ru-ru Tue, 04 Nov 2014 19:51:47 +0300 MyBB/mybb.ru https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=52#p52 <p>Крыжовник – вид растений семейства крыжовниковые; представляет собой небольшой кустарник высотой до 1 м, с темно-серой или темно-коричневой корой. На ветвях имеются колючки; листья длиной до 6 см, тускло-зеленого оттенка, короткоопушенные. Листовая пластинка с 3–5 лопастями, с зубчатым краем. Цветки зеленоватые или красноватые, чаще одиночные. Плоды крыжовника – ягоды округлой или овальной формы, с хорошо заметными жилками, голые или щетинистые, в зависимости от сорта, величиной от 12 до 40 мм. Цвет варьируется от зеленого до пурпурного.</p> <p>Распространение</p> <p>Крыжовник пришел к нам из Западной Европы и Северной Африки.</p> <p>В нашей стране его начали выращивать в XI веке. В те времена его называли берсень или берсень-крыж. В XVII веке крыжовник был распространен в усадьбах помещиков, из него делали вина довольно высокого качества и особое варенье, называемое «изумрудным». Но в начале прошлого столетия американская мучнистая роса уничтожила почти все посадки крыжовника. И хотя селекционеры сумели вывести сорта, способные противостоять этому заболеванию, былая популярность к крыжовнику, к сожалению, не вернулась.</p> <p>В наше время крыжовник встречается на Кавказе, Украине, в Средней Азии, Закавказье, Средней и Южной Европе, Северной Африке и Северной Америке.</p> <p>Крыжовник повсеместно разводится в садах, иногда дичает, произрастая в лесах.</p> <p>Применение</p> <p>Крыжовник употребляют в свежем виде, варят компоты, варенья, джемы.</p> <p>Состав и свойства</p> <p>Ягоды крыжовника содержат рутин, витамины С, В1, РР, провитамин А, много пектинов, клетчатки, дубильных веществ, микро- и макроэлементов (солей кальция, калия, фосфора и железа). Железа в составе ягод крыжовника больше, чем в яблоках.</p> <p>По содержанию витамина С крыжовник уступает только черной смородине. В зрелом крыжовнике в 2 раза больше аскорбиновой кислоты, чем в недоспелых ягодах, поэтому для профилактики авитаминоза и укрепления иммунитета лучше есть спелые ягоды. Витамины группы В и Р укрепляют стенки сосудов и поэтому крыжовник хорошо помогает при кровоизлияниях.</p> <p>Свежие ягоды крыжовника полезны людям, страдающим излишним весом. Для любителей «сидеть на диетах» крыжовник может стать одним из вкусных продуктов для разгрузочных дней.</p> <p>В народной медицине крыжовник издавна применяли в качестве болеутоляющего, мочегонного, слабительного средства. Отвар крыжовника рекомендуют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а при расстройстве желудка применяют цветки, ягоды и корни растения. Целители Кавказа рекомендуют настой листьев как средство от туберкулеза.</p> <p>Пектин, содержащийся в крыжовнике, выводит тяжелые металлы и радионуклиды, а фруктовые кислоты помогают справиться с проблемами пищеварения, улучшая обмен веществ и оказывая легкое слабительное воздействие.</p> <p>Противопоказания</p> <p>Крыжовник противопоказан при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, а также при колитах и энтероколитах, сопровождающихся поносом.</p> <p>Калорийность и пищевая ценность крыжовника</p> <p>Калорийность крыжовника - 45 ккал.</p> <p>Пищевая ценность крыжовника: белки - 0, 7 г, жиры - 0,2 г, углеводы - 9,1 г</p> mybb@mybb.ru (Сергей) Tue, 04 Nov 2014 19:51:47 +0300 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=52#p52 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 <p>Очень часто, проходя мимо зарослей кустарника с приметными фиолетово-сизыми плодами, величиной с крупную горошину, нам даже не приходит в голову, что они могут быть интересны не только птицам. Хотя о полезных свойствах ирги было хорошо известно еще средневековым знахарям.</p> <p>Ирга — многоствольный кустарник с красивыми цветками, высотой 2-4,5м. В плодоношение вступает очень быстро — к 4-му году дает до 4кг, а на 5-й — до 8кг ягод с куста. Иргу можно отнести к растениям-долгожителям, продолжительность ее жизни более 50лет, растение быстро растущее, повышенной морозоустойчивости даже в период цветения, к почвам не требовательно, но солнцелюбиво.</p> <p>В период буйного цветения — великолепный медонос. С приходом осени ирга поражает разнообразностью багряно-золотистой листвы. Благодаря парковому строительству, получившему широкое распространение в Англии XVIв., иргу начали выращивать как культурное растение. Ее привезли ботаники вместе с другими цветами, кустарниками и деревьями со всего света призванными облагораживать и украшать знаменитые английские парки.</p> <p>Сорта ирги получившие самое широкое распространение: колосистая, канадская, низкая, обыкновенная(круглолистная)и ольхолистная. Они отличаются формой, высотой кустов, размером цветов и листьев. По всем параметрам ирга безупречно подходила для формирования модных лабиринтов и живых изгородей, украшала парковые аллеи и клумбы яркими пятнами насыщенной палитры.</p> <p>Вместе с др. кустарниками и деревьями из нее составляли композиции необыкновенной красоты. Но практичным англичанам этого было мало. Они решили, что ирга не только может ублажать взор, но и должна приносить пользу их драгоценному здоровью. Взяв за основу дикую разновидность канадской ирги, вывели сорта не только с более крупными, но и вкусными плодами.</p> <p>И хотя ягоды этих сортов выделяются размерами, сладостью и приятным послевкусием, полезные свойства ярче выражены у ирги обыкновенной (круглолистной), не смотря на ее скорее безвкусные и терпкие ягоды. В них гораздо больше полезных веществ: органических кислот (преимущественно яблочной), сахаров, пектинов, витаминов (группы B, C, P, K), каротина, стеринов, флавонолов, микроэлементов (меди, свинца и кобальта).</p> <p>ИргаВ коре и листьях содержится значительное количество дубильных веществ, поэтому их отвары с успехом применяют при лечении гнойных ран и проблемах с желудочно-кишечным трактом. Соком из ирги полощут горло при гнойных ангинах, а употребление сырых ягод рекомендовано при бессоннице, т.к. они расслабляюще и успокаивающе воздействуют на нервную систему. Регулярное же их употребление людьми пожилого возраста оказывает яркий профилактический эффект укрепляя стенки и повышая эластичность сосудов, при лечении варикозов и предупреждении инфаркта миокарда. Настойка из цветков ирги снижает кровяное давление и стабилизирует работу сердца.</p> <p>Содержащиеся в ягодах полезные вещества не боятся термической обработки, поэтому их перерабатывают для длительного хранения в джемы, повидло, пастилу и варенье. Для придания особого аромата и насыщения поливитаминами ягоды ирги добавляют в компоты, кисели и соки, делают наливки и настойки. Но максимально лечебные свойства сохраняются, конечно, в сушеных плодах.</p> <p>Выращивание и уход</p> <p>Ирга — культура нетребовательная к почвам и условиям произрастания. Она без особых повреждений переносит морозы до 40°C, а во время цветения — до 7°C. Однако, высаживая иргу на солнечных участках и регулярно подкармливая, Вы обеспечите себя обильным урожаем, т.е. когда количество ягод превосходит листовую массу.</p> <p>На участке иргу размещают по схеме 4&#215;4 или 4&#215;5м. Высаживают в ямы 60&#215;60&#215;60см, предварительно заправив их 2-я ведрами перегноя, 200гр сульфата калия, 300гр суперфосфата. Техника посадки аналогична посадке сливы. После посадки кусты обязательно поливают (на 1 растение 2-3 ведра), а почву в приствольном круге мульчируют торфом или перегноем.</p> <p>На 2-ой год после посадки для улучшения роста растения подкармливают мочевиной (3ст. л. на ведро воды) или коровяком (&#189;л). Осенью, во время рыхления вносят суперфосфат (200гр), древесную золу (360гр) и сульфат калия (1ст.л.). В последующие годы подкормки кустов проводят в начале июня — гуматом натрия (2ст.л. на ведро воды) или жидким удобрением «Идеал». Ирга также очень отзывчива на внесение органики, под взрослые кусты можно вносить по 2-3 ведра компоста или перегноя.</p> <p>В первые 10 лет ежегодно удаляют избыточную корневую поросль, оставляя не более 2-х побегов обновления. Годичные приросты укорачивать не стоит, т.к. плодоносят именно они. Спустя 10 лет, если ветви уже не дают годичного прироста более 8см, следует провести омолаживающую обрезку кустов, оставляя 12-15 стволов длиной около 2-х метров.</p> <p>Созревание плодов ирги проходит не одновременно, поэтому и собирают их в несколько приемов. Высушенные ягоды иногда именуют «северным изюмом», а еще раньше их называли коринками и использовали как начинку для разнообразных кондитерских изделий. Из свежесобранных плодов сок почти не отжимается, для этой цели их сначала выдерживают 7-10дней, рассыпая слоем не более 5см. После этого из ягод можно получить до 70% сока. Учитывая, что у ягод ирги пресно-сладкий вкус и они не особо богаты органическими кислотами, желательно добавлять в продукты их переработки натуральный сок других кислых плодов (например, красной смородины) или лимонную кислоту.</p> mybb@mybb.ru (tanyusha) Mon, 11 Mar 2013 15:06:52 +0400 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 <p>Северные народы с почтением называют морошку «царской ягодой». Имя громкое, но её полезные свойства отражает в полной мере. В народе у морошки существует множество имен: арктическая малина, моховая смородина, северный апельсин, болотный янтарь. Растение, достигающее в высоту всего 30см, «дарит» только одну ягоду. Но, не смотря на это, урожайность морошки поистине внушительная — до 1000кг с 1га.</p> <p>Плод морошки — сборная костянка, напоминающая по форме малину. Зато вкусом и ароматом от своего «аналога» отличается кардинально. Цвет морошка меняет трижды – от красного к желтому и затем к оранжевому. Полностью вызревшая ягода морошки становится прозрачной и очень напоминает капельки янтаря.</p> <p>В ягодах морошки содержатся сахара, клетчатка, белки, пектиновые и дубильные вещества, органические кислоты (яблочная, лимонная) и целый ряд витаминов (А, B, C, РР). Витамины C и A стоит выделить особо, т.к. их в морошке даже больше, чем в апельсине и моркови соответственно.</p> <p>Из содержащихся в ней минералов главенствующие места занимают кобальт, фосфор, железо и калий. Морошка так же незаменимый источник токоферолов, требующихся для правильного развития эмбриона в утробе матери.</p> <p>Морошка с успехом используется в диетическом и лечебном питании. Рекомендуется включать ее в рацион страдающим авитаминозами, желудочно-кишечными и сердечнососудистыми заболеваниями. Сладкая ягода также нашла применение в качестве противолихорадочного средства – она улучшает состояние больных ангиной, гриппом и простудой.</p> <p>Кроме того морошка выручает при ожогах и отравлениях (в т.ч. тяжелыми металлами). Сок морошки применяют наружно при чесотке, а зрелые плоды обеспечивают потогонное, мочегонное, противомикробное, закрепляющее и спазмолитическое действие. Они укрепляют иммунную систему и повышают свертываемость крови.</p> <p>Листья морошки обладают ранозаживляющим, кровоостанавливающим, вяжущим, мочегонным и противовоспалительным действием. Отвар из листьев назначают при цистите, водянке, нарушении обмена веществ, подагре и диарее. В тандеме с рыбьим жиром, свежие листья морошки устраняют гнойные нарывы.</p> <p>Ягода благодаря своему богатому составу, приглянулась и косметологам – вытяжки из нее входят в составы различных масок, кремов, шампуней, гелей и др. средств, которые приносят особую пользу обладательницам проблемных волос и чувствительной сухой кожи.</p> <p>МорошкаЯгоды морошки употребляют не только в свежем виде, но и готовят из нее разнообразные сладкие заготовки (варенье, желе, повидло, джем, компот), а в некоторых регионах из «янтарной» ягоды даже делают алкогольные напитки (наливки, ликеры).</p> <p>Большая популярность у сока из сладкой ягоды, но и моченая морошка спроса не теряет. К употреблению морошки существуют некоторые противопоказания: при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите с повышенной кислотностью в стадии обострения, заболеваниях почек и индивидуальной непереносимости — есть её не стоит.</p> <p>Естественные плантации морошки с каждым днем сокращаются – тому виной загрязнение и осушение болот, а также неконтролируемый сбор. Можно сохранить ценное растение, поселив его у себя на приусадебном участке.</p> <p>Морошка распространена на торфяных болотах и в моховых тундрах средней и северной полосы в европейской части России. К сожалению, в условиях приусадебного участка растение приживается тяжело, однако попробовать все же можно, а в случае удачи жалеть точно уж не придется.</p> <p>Посадка морошки. В естественных условиях морошка чаще всего встречается именно на болотах. А что же делать, если Ваш участок это «гиблое» место никак не напоминает? Что в этом случае предпринять для создания подходящих условий для этой ценной (и в материальном смысле тоже) ягоды? Выход есть. Превращать в болото весь участок целиком вовсе необязательно — достаточно будет создать рукотворную заболоченность на небольшом участке.</p> <p>Для начала придется подыскать хорошо освещенный участок и выкопать на нем траншею нужной площади, глубиной не более 50см. Затем выстелить дно перфорированным полиэтиленом, чтобы излишки влаги постепенно впитывались в землю. Верхний слой земли желательно перемешать с кислым торфом и заполнить этим субстратом подготовленную траншею.</p> <p>Теперь, чтобы превратить это место в болотце нужно его обильно полить, а в дальнейшем постоянно следить за влажностью (пересыхание «болота» приведет к потере плантации). Не менее важно поддерживать нужный для морошки уровень кислотности, в идеале составляющий рН4,5-5.</p> <p>У многих болотных растений, и морошка не исключение, имеется компаньон-симбиотик — микориза — грибок, живущий на корневой системе, благодаря которому растение стабильно развивается даже на обедненных почвах. Микоризный препарат в гранулах можно купить в цветочных магазинах.</p> <p>Размножение морошки. Проще всего выкопать кустики морошки с комом земли прямо на месте произрастания, сразу же «расселив» их по бумажным пакетам. После доставки на место, их не вынимая из пакетов (бумага постепенно растворится, не причинив каких-либо проблем, а вот корневая система останется в целости и сохранности) высаживают в подготовленный грунт.</p> <p>Еще один вариант размножения морошки — сеянцы, выращиваемые из семян, извлекаемых из хорошо вызревших, крупных плодов. Семена сразу же после извлечения сеют в ящики, заполненные субстратом из влажной плодородной почвы и кислого торфа, и оставляют на зиму под снегом. Весной, с наступлением тепла, сразу после появления первых жизнеспособных саженцев, пересаживайте их на Ваше рукотворное болото.</p> <p>Самый трудоемкий метод размножения морошки — черенкование. Нарезку черенков длиной 12-13см производят непосредственно на плантации морошки. Сначала их высаживают в питательный субстрат и после обильного полива накрывают пленкой. Сложность заключается в постоянном контроле и поддержании на высоком уровне влажности воздуха. Ближе к осени черенки укореняются — их можно или оставить до следующего сезона в теплице, или сразу пересадить.</p> <p>moroshka2Уход за морошкой. Уровень кислотности почвы на болотах достаточно высокий. Поливая растения водопроводной или колодезной водой возможно провоцирование появления хлороза из-за роста содержания щелочи в грунте. Чтобы этого избежать, необходимо внесение молотой серы (30гр/м&#178;). Или же, как вариант — подкислить поливную воду (2гр уксусной или лимонной кислоты на ведро воды).</p> <p>В Норвегии и Финляндии активно работают над искусственным выращиванием морошки уже давно, причем на государственном уровне. А в нашей стране, увы, эту миссию пока берут на себя только самые «отпетые» садоводы-любители. Может быть, и Вы пополните ряды этой немногочисленной группы почитателей янтарной ягоды?</p> mybb@mybb.ru (tanyusha) Mon, 11 Mar 2013 15:05:51 +0400 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 <p>Терн — широко распространенный в европейской части (вплоть до Урала и Северного Кавказа) низкорослый кустарник. Его отличает высокая зимостойкость и неприхотливость. Терн часто применяется в качестве подвоя для сливы и персика, получающих в «подарок» низкорослость.</p> <p>По зимостойкости терн намного превосходит домашнюю сливу и в средних широтах не нуждается в укрытии на зиму. В народе терн еще называют черешником, терешником, торном. Для выращивания терна лучше всего подходят умеренно плодородные, влажные, но хорошо дренированные (застойных вод не переносит), нейтральные почвы на солнечных участках или в полутени. Его корневая система распространяется до 1м в глубину и далеко за границы кроны.</p> <p>Плод терна — черно-синяя с сизым налетом шаровидная костянка, диаметром 10-12мм, с кисло-сладкой терпкой мякотью зеленого цвета. Плоды собирают в июле-августе, но могут провисеть на ветках до зимы. После заморозков ягоды теряют терпкость и вкус улучшается. С одного дерева собирают до 15кг. Плодоносит терн на 3-4-х летней древесине, большей частью на шпорцах (коротких букетных веточках). Растение полностью самоплодное.</p> <p>В плодах содержатся сахара (до 8%), органические к-ты (до3%), пектины (до 1,5%), ароматические и красящие вещества, витамины: C (до 26 мг/%), Р (до 4000 мг/%). В целях лечения и профилактики плоды терна применяют при многих заболеваниях кишечника благодаря присутствию в них пектинов абсорбирующих токсины и дубильных веществ, с их вяжущими свойствами.</p> <p>Вино из терна — лечебный напиток при инфекциях кишечника. Сок используют в виде примочек и компрессов при лечении некоторых кожных заболеваний. Из корней и плодов терна получают красную краску, а в декоративных целях он пригоден для создания живых изгородей.</p> <p>Мало кому известен терн сладкоплодный, а между тем еще И.В.Мичурин путем скрещивания, отбора и прививки, вывел десертный сорт терна, терн сладкий, а также сливу ренклод терновый. Да, да — еще совсем недавно данные растения встречались во многих старых садах Ивановской и Владимирской областей! В настоящее же время они, к сожалению, стали попадаться среди насаждений крайне редко.</p> <p>Терн дает обильную прикорневую поросль (из-за чего под его посадку необходимо отвести отдельный участок), поэтому размножать его очень просто. Можно, конечно размножить растение и семенами, но они нуждаются в продолжительной стратификации. Посадку, как и размножение, лучше производить весной до начала распускания почек.</p> <p>Ямы под посадку стоит подготовить еще с осени, а за неделю до нее добавить мин. удобрения и известь-пушонку, хорошо перемешав их с плодородным слоем почвы. При подготовке ямы неплохо бросить на ее дно дробленую яичную скорлупу – для терна это очень полезное естественное удобрение.</p> <p>Прежде чем сеять семена или сажать отдельный отпрыск, почву необходимо заправить минеральными и органическими удобрениями. На 1м&#178; вносят 10кг компоста или 8кг навозного перегноя и 20гр мочевины, смешанной с 0,5 стакана золы.</p> <p>А после вступления растением в плодоношение, по приствольному кругу вносят 100гр минеральных удобрений и примерно 1кг перегноя, на что оно обязательно ответит формированием множества сильных боковых побегов и обильным плодоношением. По мере роста куста норму увеличивают.</p> <p>Целесообразнее будет посадить на садовом участке несколько растений на расстоянии 2,5-3м с тем, чтобы в дальнейшем оставить одно-два наиболее крупноплодных, с умеренной терпкостью плодами, а лишние деревья удалить.</p> <p>Терн - свойства, посадка, уходВ уходе растение терна особых хлопот не доставляет. Достаточно ежегодной (в марте-апреле) обрезки поврежденных зимой побегов, а так же выполнения формирующей обрезки – т.е. поддерживать внешний вид куста в соответствии Вашему представлению об отдельно растущем плодовом дереве или живой изгороди.</p> <p>Вырастающая на участке поросль подлежит обязательному удалению, как у сливы и у вишни, на уровне почвы, а вдалеке от штамба лучше подрубать поросль вместе с частью корня заступом. Чтобы избежать появления многочисленной поросли не стоит перекапывать почву под кустом (деревом), а подкормку вносить поверхностно, в последующем ее мульчируя. Сорняки в приствольном круге непременно выпалывать вручную, а траву скашивать, оставляя ее на месте как мульчу.</p> <p>Сбор и заготовка. Листья заготавливают сразу после цветения, цветки в период бутонизации, а молодые побеги — в мае-июне. Сушат в тени на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Кору с дерева снимают по весне, до цветения, а корни выкапывают осенью. Кору и корни сушат в печах или сушилках, предварительно подвялив их на воздухе.</p> <p>Из ягод терна приготовляют вина, настойки, компоты, сиропы, мармелад, добавляют в соления и сушат. Заготавливают плоды терна по мере созревания, а еще лучше после прихода первых заморозков. Сушат в печах, сушилках или на солнце. Любая продукция из терна выделяется приятным ароматом, красивым цветом и своеобразным, кисло-сладким, терпким вкусом. Срок хранения листьев, цветков и плодов – 1год, корней и коры – 3 года и более.</p> mybb@mybb.ru (tanyusha) Mon, 11 Mar 2013 15:04:34 +0400 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 <p>Черемуха — листопадное дерево, в народе ласково именуемое северной невестой-красавицей. Ценят его как неплохой медонос и широко используют в декоративном озеленении. Цветки мелкие, белого цвета, собраны по 20-100шт в ароматные кистевидные соцветия. Плод — мелкая сочная костянка с немного терпким вкусом.</p> <p>Черемуха – культура неприхотливая по всем показателям и вырастить ее несложно. Никаких особых требований к освещению, качеству почвы и поливу она не предъявляет.</p> <p>Однако лучше растет и развивается на участках с хорошим освещением, с питательной и умеренно влажной почвой. При создании композиций необходимо учитывать, что взрослые деревья будут давать много тени. Для обильного плодоношения желательно высаживать 2 растения разных сортов, но цветущих в одно время как минимум: самоплодность черемухи, мягко говоря — не очень и перекрестное опыление ей даже необходимо.</p> <p>Ценится черемуха не только за аромат и красоту. Ягоды черемухи содержат много полезных веществ: витамина C, провитамина A, сахаров, пектина и в небольшом количестве органические кислоты.</p> <p>Свежие плоды перерабатывают в соки, компоты, сиропы, а сушеные — в черемуховую муку. В фитотерапии используют ягоды, цветки, листья и кору. Настои из цветков назначают при лечении глазных заболеваний, из листьев — при болезнях легких, из коры — знаменитое потогонное средство, рекомендуемое также при ревматизме. Фитонциды, выделяемые черемухой, пагубно влияют на болезнетворные микробы.</p> <p>Из более, чем 15 видов черемухи, самые распространенные кистевая (обыкновенная), поздняя и виргинская. В большинстве регионов России прекрасно растут черемуха виргинская и кистевая. Черемуха кистевая — характеризующееся морозоустойчивостью небольшое, высотой 4-6м многоствольное дерево, с крупными цветками, собранными по 20-40шт в рыхлые кисти. Плоды черные. Виргинская черемуха — многоствольный кустарник 2,5-4м высотой с мелкими цветками, собранными в более плотные, чем у кистевой, соцветия. Плоды красные. Цветет и плодоносит на 20-30 дней позже, чем кистевая черемуха, менее морозоустойчива, но зато плодоносит регулярнее. Оба эти вида легко скрещиваются, в результате чего было создано несколько сортов виргинской и кистевой черемухи. Вот самые распространенные из них: Нарым, Тайга, Памяти Саламатова, Плотнокистная, Ранняя круглая, Рассвет, Самоплодная, Сахалинская черная, Черный блеск.</p> <p>Черемуха 2Посадка черемухи возможна и весной и осенью. Гибридную и кистевую черемуху высаживают с расстоянием 4м между растениями, виргинскую — 3м. Посадочные ямы делают достаточных для размещения в них корней размеров. Минеральные и органические удобрения вносят в дозах обычных для др. плодовых культур (напр. яблони). За лето проводят 2-3 полива, если конечно нет засухи, и в течение вегетационного периода 1-2 неглубокие (на глубину 10-15см) перекопки почвы, а также непременные прополки.</p> <p>Растения формируют и на высоком штамбе, и как многоствольный кустарник. Сразу после посадки саженцы гибридной и кистевой черемухи укорачивают до 60-70см. Затем скелетные ветви и лидер ежегодно укорачивают на clip_image002длины; удаляя слабые и загущающие ветви, в каждом ярусе оставляют 3-4 хорошо развитые. С 10-летнего возраста скелетообразующие ветви укорачивают на 5-7-летнюю древесину в целях усиления плодоношения и годичных приростов. У виргинской черемухи с 4-го года выбирают 4 самых сильных порослевых побега, укорачивают их примерно наполовину, а остальные вырезают. Спустя 8лет старый ствол удаляют, и далее меняют его через каждые 3-4 года.</p> <p>Кистевую и гибридную черемуху размножают в основном прививкой и зеленым черенкованием. Ранневесеннюю и зимнюю прививку выполняют способами и в сроки, принятые для всех плодовых культур, а летнюю прививку — на две-три недели раньше, чем у яблонь.</p> <p>Виргинскую черемуху можно размножать еще и отделением поросли. Для усиления корнеобразования, весной поросль обрезают от материнского куста, а осенью откапывают и пересаживают их на постоянное место. В качестве подвоя можно использовать сеянцы и вегетативно размноженные саженцы гибридной и кистевой черемухи. Высевают семена для подвоев весной или под осень. В первом случае их сначала нужно высушить, а за 2,5 месяца до посева стратифицировать в погребе или холодильнике при температуре до +5°C.</p> <p>Основные болезни черемухи — серая гниль соцветий, клястероспориоз, кармашки слив, оранжевая пятнистость и мучнистая роса. Однако чаще всего степень поражения очень низка, и защитные меры не вполне целесообразны.</p> <p>Против повреждающих черемуху вредителей (тли, клопы, долгоносик, боярышница, жуки-цветоеды, непарный шелкопряд) деревья следует обработать препаратом «Искра ДЭ» (1 таблетка на 10л воды). Обработку выполняют 2 раза: за неделю до цветения и сразу же после него; или раствором карбофоса (40гр на 10л воды) после цветения. Карбофос можно заменить смесью из отвара растений семейства пасленовых с дегтярным мылом. С боярышницей борются путем сбора и уничтожения зимних гнездовий.</p> mybb@mybb.ru (tanyusha) Mon, 11 Mar 2013 15:03:28 +0400 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 <p>Можжевельник (Juniperus) — в этот род входят вечнозелёные хвойные кустарники и деревья семейства Кипарисовые. В умеренных широтах Северного полушария широко распространён Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis). Как его только не называют — и арчой, и яловцем, и вересом, и северным кипарисом и бружжевельником, и тетеревиным кустом, и баккаутом, и даже джерепом. Геологи же так и вовсе кличут его рудознатцем, т.к. любит можжевельник расти поблизости от залежей угля. Так что, заприметили заросли можжевельника — бросайте лукошко, хватайте лопату и копайте. Может быть, счастье вам улыбнется, и вы станете угольным магнатом! А лопата сгодится деньги грести!</p> <p>В роду можжевельников насчитывается свыше 70 видов, распространившихся от полярной зоны Северного полушария до горных тропиков. Ароматичные и эффектные, вечнозеленые кустарники (некоторые стелющиеся), или некрупные деревца с чешуйчатой или игловидной хвоей и плодами — сине-черными (иногда красно-бурыми) шишкоягодами, ароматно-пряными, с оболочкой образованной сросшимися чешуйками.</p> <p>Можжевельник — однодомное или двудомное, светолюбивое и засухоустойчивое растение. Из всех можжевельников только у сорта «Казацкий» ягоды ядовиты. Не высаживайте его на своем участке. Можжевельник — долгожитель (живет до 600 лет), но в природе возобновляется плохо. Ягоды можжевельника зреют довольно странно – в первый год они зеленого цвета, а на второй становятся черными, с синим отливом, похожими больше на горошины черного перца. Вот только запах они источают не перечный, а свой, уникальный — душистый, можжевеловый. И спутать его нельзя ни с чем.</p> <p>Этот хвойный кустарник весьма полезное растение. Иголки, или точнее хвоя можжевельника, не только выступает защитником птичек от кошек. Она содержит поистине огромное количество фитонцидов и эфирных веществ, убивающих микробов наповал. Там, где посажен можжевельник, воздух значительно чище. Один гектар посадок можжевельника за сутки испаряет около 30кг фитонцидов (количество, достаточное для очистки атмосферы мегаполиса от болезнетворных организмов). От своих хвойных собратьев можжевельник отличается отсутствием смоляных ходов, благодаря чему великолепно обрабатывается и полируется, поэтому широко используется краснодеревщиками.А древесина, обработанная настоем можжевельника, на долгие годы защищена от гниения и насекомые ее обходят стороной.</p> <p>Можжевельник_ягодыЯгоды можжевельника используются и как пряность, придающая особые вкусовые качества блюдам из птицы (приобретающей вкус дичи) и вареному мясу, а также как ароматизатор для джина. Кроме того ими сдабривают квасы, пиво, морсы, прохладительные напитки, соления, маринады и приготавливают пюре, желе, кисели.</p> <p>Ягоды можжевельника издавна используются в медицине. Изготовленные из них препараты назначают при болезнях мочевого пузыря и почек как противовоспалительное средство; отмечен высокий эффект наружного применения при лечении различных форм экзем и дерматитов; маслом можжевельника лечат ревматизм, полиартрит, невралгию и радикулит. Корни можжевельника облегчают состояние больных туберкулёзом лёгких, бронхитом и кожными заболеваниями. Отвар из веток назначают при аллергии. Можжевельник противопоказан при острых и воспалительных заболеваниях почек, обострении язвы двенадцатиперстной кишки и желудка, острых колитах, гастритах, а также в период беременности.</p> <p>Сорта можжевельника: Виргинский, Обыкновенный, Горизонтальный, Скальный, Казацкий, Средний, Китайский, Чешуйчатый.</p> <p>Посадка уход и размножение</p> <p>Для посадки можжевельника выбирают солнечные участки, т.к. в тени они обычно вырастают рыхлыми и бесформенными, тем самым утрачивая свои декоративные достоинства. Лишь можжевельник обыкновенный в состоянии переносить некоторое затенение.</p> <p>Некрупные и невысокие растения высаживают с расстоянием между ними от 0,5м, а у высокорослых форм до 1,5-2м. Перед высадкой все контейнерные растения непременно пропитывают водой, опустив земляной ком на пару часов в емкость с водой.</p> <p>Размер посадочной ямы зависит от размера корневой системы растения и должен быть в 2-3 раза больше размера земляного кома. Для кустов большого размера глубина ямы может быть до 70см. На дне ямы обязательно делают дренажный слой из песка и битого кирпича толщиной до 20см. Корни помещенного в яму саженца засыпают почвенной смесью из дерновой земли, песка и торфа в соотношении 1:1:2. Корневую шейку крупных растений оставляют на 5–10см над краем посадочной ямы, а у молодых растений — на уровне земли. После посадки почву необходимо мульчировать щепой, торфом или сосновой корой, слоем 5–8см. Теплолюбивые виды мульчируют на зиму, обязательно отгребая мульчу ранней весной, т.к. она может вызывать загнивание корневой шейки.</p> <p>МожжевельникВ общем, можжевельники к составу почвы не очень требовательны. Оптимальная кислотность почвы – 4,5-7pH, в зависимости от сорта и вида. Например, для можжевельника казацкого желательно предпосадочное известкование доломитовой мукой или известью -пушонкой (80–100гр на яму размером 50&#215;50&#215;60см). Подкормки ограничиваются внесением в апреле–мае 30–40 гр/м&#178; нитроаммофоски, либо 20гр на 10л воды удобрения «Кемира-универсал».</p> <p>В поливах можжевельники тоже не слишком нуждаются — вполне хватит 2–3 за сезон и то лишь в засушливое лето. Норма полива – 2-3 ведра на взрослое растение. А можно его раз в неделю, в вечернее время опрыскивать (обыкновенный и китайский можжевельники сухость воздуха переносят плохо). Молодым посадкам можжевельника необходимо неглубокое рыхление, производимое после прополки сорняков и полива. В укрытии на зиму нуждаются только молодые растения можжевельника, и то лишь в 1-й год после посадки.</p> <p>В связи с медленным ростом, можжевельники следует обрезать очень осторожно. В основном обрезки сводятся к удалению сухих веток в любое удобное для Вас время года.</p> <p>Размножают можжевельники семенами и черенкованием.</p> mybb@mybb.ru (tanyusha) Mon, 11 Mar 2013 15:02:19 +0400 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 <p>Водяника (Empetrum) — семейство Вересковые, представитель рода вечнозелёных низкорослых (не выше 20см) стелющихся кустарников с похожими на хвою листьями и невзрачными цветками. Длина побегов порой достигает 100см. Водяника, подобно некоторым др. представителям семейства вересковых, не может обойтись без симбиозной связи с грибами, снабжающих ее некоторыми минеральными веществами. Плод — созревающая в августе чёрная или красная ягода до 5мм в диаметре с твёрдыми семенами и жёсткой кожицей, внешне похожа на чернику. Ягоды сохраняются на побегах до весны.</p> <p>Название рода произошло от греческого «en» — предлог «на» и «petros» — «камень», поэтому не трудно догадаться, что связано оно с основным местообитанием растения. В народе водянику называют по разному — шикша, багновка, медвежья ягода, вороника (из-за цвета ягод), ссыха (благодаря мочегонному действию ягод), пьянка, чёрная трава, сикса.</p> <p>Водяника широко распространена в Северном полушарии — от зон умеренного климата до субарктической зоны. Встречается водяника и в Южном полушарии — на Огненной земле, Фолклендских остр., а также в Чилийских Андах и островах Тристан-да-Кунья. На территории России растение распространено на Дальнем Востоке, Сахалине и в Сибири, на Камчатке и островах Курильской гряды; в нечернозёмной полосе встречается, но очень редко. Типичные места естественного обитания — сфагновые болота, каменистые и мохово-лишайниковые тундры, хвойные (чаще сосновые) леса, в которых зачастую образуется сплошной покров. В горах растёт в альпийском и субальпийском поясах. Встречается Водяника и на открытых песках (дюнах, косах), гранитных обнажениях.</p> <p>Химический состав. В водянике содержатся флавоноиды (кемпферол, кверцетин, рутин), эфирные масла, тритерпеновые сапонины, дубильные вещества, сахара, смолы, кумарины, бензойная и уксусная кислоты, каротин, витамин C, антоцианы и различные микроэлементы.</p> <p>Водяника3Использование. Мякоть ягод съедобна и неплохо утоляет жажду, однако из-за низкого содержания сахаров и кислот довольно пресная на вкус. В народной медицине отварами и водочной настойкой из стеблей и листьев водяники лечат эпилепсию, параличи, нарушение обмена веществ, назначают при переутомлении, головной боли и лечении заболеваний почек и печени. Для лечебных целей молодые облиственные побеги, срывают в период цветения и очистив от примесей высушиваю в тени, раскладывая тонким слоем.</p> <p>В пищу, ягоды водяники употребляют в свежем виде, а также с кисломолочными продуктами, делают начинку для пирогов. Используют как приправу к мясным и рыбным блюдам. Из них варят повидло, варенье, мармелад. Толковый словарь Даля упоминает кирилку — сибирское кушанье, приготовляемое из водяники, рыбы и ворвани (тюленьего жира). Впрок водянику можно заготовить в моченом или мороженом виде. Из-за содержащейся в ягодах бензойной кислоты, они не подвержены процессам брожения, поэтому прекрасно хранятся в герметично укупоренной стеклянной таре без дополнительной обработки.</p> <p>Кроме гастрономического, водяника нашла и декоративное применение при оформлении композиций с камнями, альпийских горок и как действенное почвопокровное растение (стелющиеся побеги создают густую тень, подавляя практически все сорняки), однако в культуре её можно встретить нечасто.</p> <p>Агротехника. Размножается водяника отводками и семенами. Саженцы размещают на расстоянии 30-50см друг от друга, с глубиной посадки 40см. Корневая шейка заглубляется в почву на 2см. почвенная смесь готовится из дерновой земли, песка и торфа в равных долях. На дне делают дренаж, состоящий из песка и щебня слоем 10см.</p> <p>Подкармливают растения 1 раз за сезон, путем внесения 250гр. нитроаммофоски на 1м&#178;. Молодые посадки необходимо мульчировать торфом, слоем 5-6см. Водяника вполне зимостойка, поэтому дополнительных укрытий не требует, прекрасно перезимовывая под снегом. Незначительную обрезку производят осторожно, удаляя сухие и поврежденные побеги. Прополка водянике требуется только в первый год после посадки, в последующем она «справляется» с сорняками собственными силами. Иногда даже приходится ограничивать распространение водяники, способной потеснить культурные растения живущие по соседству.</p> <p>В засушливые периоды водяника нуждается в поливе. Однако устраивать искусственное болото не следует — растения семейства вересковых распространяются на торфяных болотах не из-за изобилия влаги, а по причине низкой конкуренции.</p> <p>Сорта. Несколько выведенных сортов различаются в основном декоративными свойствами, если точнее — цветом листвы: «Bernstein», «Irland», «Lucia», «Smaragd», «Zitronella».</p> mybb@mybb.ru (tanyusha) Mon, 11 Mar 2013 15:01:10 +0400 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 <p>Бузина (sambucus), в народе именуемая как буз, баз, бузок, самбук, самвик, червиха, пусторосль, пищальник — многолетнее деревянистое растение, принадлежащее семейству жимолостных. Небольшое деревце или кустарник, высотой от 3 до 10м. Ствол и ветви серого цвета. Листья супротивные, непарноперистые, черешковые. Цветет мелкими, душистыми, цветками белого цвета с желтым или кремовым оттенком с мая до 1-ой половины июня и привлекает массу насекомых-медосборщиков. Плоды — черно-фиолетовые или красные ягоды, созревают в августе — сентябре.</p> <p>Бузина — очень интересное растение, овеянное народными поверьями. Известно около 40 видов этого растения. В северных регионах нашей страны более распространена и известна бузина кистистая, или красная. Когда-то она была обязательным элементом деревенского подворья. Считалось, свойственный листьям бузины запах может отпугивать мышей, мух и огородных вредителей. Красная, или обыкновенная бузина, наравне с бузиной травянистой — растения ядовитые. В их цветах и ягодах содержатся цианогликозиды, объясняющие их миндальный запах.</p> <p>Известная же своими лечебными свойствами бузина черная, больше распространена на юге. В ее цветках и плодах содержится масса биологически активных и целебных веществ.</p> <p>Из цветков черной бузины приготавливают лекарственные настои, обладающие потогонным, противовоспалительным, мочегонным, дезинфицирующим, желчегонным и слабительным действием, а наружно их применяют при фурункулах, ожогах и различных ранах. Из плодов делают варенья, компоты, джемы, мармелады, не обходится без них и ликероводочная промышленность. А декоративные сорта используют в оформлении садовых и парковых посадок.</p> <p>Соцветия бузины очень сложны по химическому составу. В них содержатся: сахара, гликозиды (самбунигрин и рутиноподобный альдрин), органические кислоты (валерьяновая, кофейная, уксусная, яблочная и хлорогеновая), холин, этилизобутил, полутвердое эфирное масло, изоамиламины, аскорбиновая кислота (до 82мг%), каротин, слизистые, дубильные и парафиноподобные вещества.</p> <p>В состав ягод бузины входят: аскорбиновая кислота, каротин, глюкоза, самбуцин, смола, фруктоза, свободные кислоты (большей частью яблочная), тирозин, аминокислоты, красящие вещества.</p> <p>Высушенные листья сохраняют в своем составе провитамин А1, эфирное масло, самбунигрин, гликолевый и гексеновый альдегиды, танины, смолистые вещества (оказывающие слабительное действие), следы алкалоидов.</p> <p>Даже в коре присутствуют холин, фитостерин и эфирное масло.</p> <p>Существует множество разновидностей черной бузины. Среди сортов самые популярные: Мадонна, Золотая, Пурпурная, Ланцетовидная, Ева, Pulverulenta, Marginata. Расцветка листвы бузины этих сортов весьма разнообразна и красива: золотисто-желтая, пурпурная, темно-багровая, ярко-зеленая с серебристым окаймлением.</p> <p>БузинаВыращивание бузины. Красная и черная бузина в первую очередь отличаются зимостойкостью. Красная бузина стойко переносит зимние морозы, а черная — часто подмерзает, хотя и среди сортов последней есть морозоустойчивые. Поэтому, покупая саженцы бузины, поинтересуйтесь морозостойкостью сорта.</p> <p>Бузина любит свет, но и в тени страдает не сильно. Хотя выращивая декоративные сорта необходимо помнить, что при недостатке освещенности листья теряют свою привлекательность, становясь бледно окрашенными. На песчаных почвах бузина растет хуже, чем, к примеру, на суглинках. Почва на участке, предназначенном для посадки бузины должна быть умеренной влажности и питательности, а сам участок по возможности защищенным от северных ветров.</p> <p>Уход за бузиной в первые два года после посадки заключается в рыхлении почвы, поливах, прореживающих обрезках, удалении сорняков. Почву под растениями неплохо замульчировать компостом или торфом. Взрослым растениям нужно и того меньше. Весной следует вырезать на ней старые побеги, а чтобы бузина не расползалась по всему саду, можно врыть в землю по приствольному кругу (около 3м в диаметре) старый шифер на глубину 50см. Периодически (хотя бы раз в 2года) ее желательно подкормить мочевиной.</p> <p>Размножить бузину можно черенками (зелеными или одревесневшими), отводками и семенами. Черенки заготавливают в июне — начале июля. Нарезают их с 2-3 междоузлиями, помещают в смесь торфа и песка и накрывают сверху банкой (чтобы создать благоприятные условия). Регулярно их поливая, к осени Вы получите жизнеспособные саженцы. Осенью же можно высаживать черенки на постоянное место.</p> <p>Семена, предназначенные для размножения, собирают в последней декаде октября. Высевать их можно и весной, и осенью. Осенний посев специальной подготовки семян не требует. Их сеют на глубину 2,5см, а примерно апреле появляются всходы.</p> <p>Для посева весной семена необходимо стратифицировать. Для этого их нужно замочить на 5 дней, ежедневно меняя воду. Затем смешав их с увлажненным песком, помещают в герметичную упаковку и оставляют на нижней полке холодильника на 1,5-2 месяца. К концу первого периода вегетации сеянцы вырастают примерно до полуметра. А в возрасте 1-го года они готовы к высадке на постоянное место.</p> <p>При размножении отводками основные ветки после посадки укорачивают на 10см и регулярно поливают растение, до начала явного роста. Прикапывать отводки бузины можно и осенью, и весной.</p> mybb@mybb.ru (tanyusha) Mon, 11 Mar 2013 15:00:00 +0400 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 <p>Боярышник (Crataegus), именуемый в народе бояркой, глодью, барыней — род листопадных, реже полувечнозелёных небольших деревьев или высоких кустарников, входящих в семейство Розовые, высотой до 3м, с множеством стеблевых колючек. Цветет в июне цветками розового или белого цвета. Цветение непродолжительно, но очень красиво. В особенности цветение боярышника культурных сортов, цветущего крупными махровыми цветками.</p> <p>Плод боярышника, выражаясь научным языком — образованное из гинецея и обросшего снаружи гипантием мелкое яблоко, в просторечье называемое ягодой. Созревают с сентября по октябрь. Окраска и форма ягод боярышников зависит от сорта и вида. Они бывают шаровидными, вытянутыми и грушевидными, с расцветкой от бледной оранжево-жёлтой до красной и ярко-оранжевой (и даже почти чёрной).</p> <p>Размер ягод различен, равно как и окраска — от 5—7мм в диаметре (боярышник кроваво-красный), до 3см (крупноплодные американские виды). В культуре чаще встречаются крупноплодные виды, и среди них Боярышник понтийский, Боярышник точечный и Боярышник канадский. Все они высокоурожайные и ежегодно плодоносящие, а главное — вкусные, т.к. к полной спелости накапливают до 15% сахаров!</p> <p>Их едят и в свежем виде, и делают различные заготовки (джем, повидло, пюре, варенье и даже конфеты!), а также сушат. После сушки из листьев и цветков можно приготовить чай, а поджаренные ягоды использовать как кофе. Вкусно и полезно! Кроме того перемолотые ягоды боярышника смешивают с мукой и выпекают хлеб или лепешки.</p> <p>Исстари бытует поверье, что боярышник — универсальный защитник человека от злых духов, насылающих на него всевозможные хвори. Да и не удивительно это, ведь боярышник вооружен такими колючими шипами, что не каждая тварь пролезет. Да и древние греки дураками не были, и тоже подвешивали над входом в жилища ветви боярышника (может потому и болели редко?). Кстати научное название боярышника произошло от греческого «кратагум», то есть «крепкий, сильный». И, наверное, не только из-за очень прочной древесины.</p> <p>В ягодах содержатся сапонины, ряд органических кислот, комплекс флавоноидов, гликозиды, тритерпеновые соединения, витамины, фруктоза, дубильные вещества. В цветках — каротиноиды, флавоноиды, эфирное масло, ацетилхолин, холин и др.</p> <p>БоярышникЦветы и ягоды боярышника обладают целебными свойствами и из них изготовляют различные экстракты, настои и настойки. Препараты из боярышника назначают при бессоннице, заболеваниях сердца, головокружениях и одышке. Они улучшают обмен веществ, снижают возбудимость нервной системы, нормализуют общее состояние и сон, да к тому же снижают уровень холестерина и кровяное давление.</p> <p>Важно, что больные сахарным диабетом могут пользоваться препаратами боярышника, не опасаясь вредного влияния и побочных эффектов. Противопоказаниями к применению являются серьезные расстройства деятельности почек и сердца. Так что консультацией врача лучше не пренебрегать.</p> <p>Боярышник выращивают не только как плодовое растение, но и как декоративное, и в качестве естественной колючей ограды. Почти все виды боярышника прекрасно переносят стрижку и обрезку, что позволяет без проблем придавать кустам нужную форму. Кроме того боярышник неплохой карликовый подвой для культурной груши, а еще — отличный медонос.</p> <p>В принципе боярышник растение довольно неприхотливое — к почве нетребователен, ни мороз, ни засуха ему не страшны, а вот сильное затенение переносит плохо. Спустя 5-6 лет после посева семян начинает плодоносить. И есть у него еще своя персональная бабочка, кличут боярышницей — вредитель злостный. Кстати из-за нее и еще нескольких общих вредителей (яблонной тли, листовертки, вишневого пилильщика) рядом с другими плодовыми деревьями (яблоней, грушей, вишней и др.) боярышник сажать не желательно.</p> <p>Посадка боярышника допускается и осенью, и весной; для создания живых изгородей — в траншеи, для плодового разведения — в ямы. Размер ям — 60&#215;60&#215;60см, с расстоянием 1,5-2м одна от другой. В каждую яму вносят по 1,5 ведра компоста и 5ст. ложек нитрофоски. Размер траншей — 60&#215;50см, необходимой длины. В нее вносится 1,5 ведра компоста с 4ст. ложками нитрофоски на 1 ее погонный метр. Растения в траншее размещают через 40-50см.</p> <p>Уход за боярышником заключен в рутинных прополках и рыхлении, а также в подкормке и формировании кроны (при выращивании в качестве живой изгороди). На 2-ой год после посадки и далее до начала плодоношения подкармливают боярышник 2 раза. Первая подкормка производится весной азотными удобрениями при распускании листьев (2ст.л. мочевины на 10л воды, расход — 1,5-2 ведра раствора на куст). Вторая подкормка приходится на осень, а точнее сентябрь (3ст.л. нитрофоски на 10л воды, расход — 20-25л на куст).</p> <p>Боярышник3Кусты вступившие в плодоношение подкармливают 3 раза. Первый раз также в период распускания листьев: раствором из 2ст.л. сульфата калия (сернокислого калия) и 1ст.л. мочевины на ведро воды, расход — 2-3 ведра на куст. Второй раз — в начале цветения: любым комплексным удобрением для цветущих растений (по норме), плюс 1ст.л. диаммонитфосфата на ведро воды, расход— 3-4 ведра на куст. Третья подкормка производится во время плодоношения: комплексным удобрением для ягодных культур, плюс 1ст.л. нитрофоски на ведро воды, расход — 3-4 ведра на куст.</p> <p>Можно (хотя и не обязательно) провести в период вегетационного периода внекорневые подкормки путем опрыскивания стимуляторами роста. Делают это во время образования бутонов и в период плодоношения. Опрыскивание проводят до равномерного смачивания кроны.</p> <p>Боярышник размножают корневыми отпрысками и семенами, а культурные сорта — путем прививки. Размножение семенами требует длительной — до 8 месяцев стратификации. Посеянные осенью семена прорастают весной довольно долго и не дружно (в 1-ый год около 20—30 %). Некоторая часть семян продолжает всходить на следующий год. Можно увеличить процент всхожести семян, если подвергнуть их скарификации перед стратификацией или посевом. Черенкуется боярышник крайне неважно. Его вегетативное размножение осуществляется корневыми отводками или отпрысками.</p> mybb@mybb.ru (tanyusha) Mon, 11 Mar 2013 14:58:58 +0400 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 <p>Инжир (Ficus carica) — субтропический листопадный фикус. Этот вид фикуса назвали Карийским по месту, считающемуся родиной инжира — провинции Малой Азии, расположенной в горной области древней Карии. Название «фикус» пришло в русский язык только в XVIII в. и уже в несколько изменённом виде — «фига», давшее еще одно имя инжиру — «фиговое дерево». На Руси это растение называют еще смоковницей, смоквой, винной ягодой и смирнской ягодой.</p> <p>Инжир считается одним из самых древних (а по некоторым предположениям и самым древним) культурных растений. Произрастает инжир практически во всех странах тропического и субтропического пояса. В Крыму, на Кавказе и в Средней Азии выращивается в открытом грунте. При выращивании в комнатной культуре инжир достигает высоту не более 2м и обладает раскидистой кроной.</p> <p>Плоды инжира формой напоминают слегка приплюснутую грушу, размер и окраска зависят от сорта. Не каждый плод может похвастаться таким разбросом цветовой гаммы — от желтой до иссиня-черной, правда самые распространенный цвет — желто-зеленый. В сладких на вкус плодах уймища очень мелких семян. В незрелых плодах содержится едкий млечный сок, из-за которого они несъедобны.</p> <p>Соплодия инжира в свежем виде очень нежные, поэтому степень хранения и транспортабельности — ниже среднего. Зато эти недостатки с лихвой окупаются тем, что в сушеном виде в инжире сохраняются все полезные свойства. В зависимости от степени зрелости и сортовой принадлежности в инжире содержится до 23% сахаров, до 4,2% пектиновых веществ, до 7,4% клетчатки и 1% кислот. Кроме того он богат витаминами и микроэлементами.</p> <p>В фитотерапии инжир рекомендуют употреблять людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, тромбофлебитом, малокровием, а так же при болезнях мочевыводящих путей, онкозаболеваниях и камнях в почках. Кроме этого инжир обладает смягчающим, отхаркивающим, легким слабительным, мочегонным, антисептическим и противовоспалительным свойствами. Инжир противопоказан при ожирении, сахарном диабете и острых воспалительных заболеваниях ЖКТ. Млечный сок инжира используют при лечении угрей, ран и рака кожи.<br />Выращивание инжира в домашних условиях</p> <p>Инжир-выращивание в домашних условияхВ большинстве регионов нашей страны инжир можно вырастить только в домашних условиях. Он теплолюбив, не очень требователен к составу почвы и к тому же хорошо адаптируется к сухости комнатного воздуха. С взрослого фигового дерева при довольно несложном уходе можно получать до 3-х кг нежных, вкусных ягод.</p> <p>По разным данным существует более 600 сортов инжира, добрая половина которых дает по два урожая вкуснейших, не нуждающихся в капрификации плодов в год. Для домашнего выращивания можно порекомендовать следующие партенокарпические сорта:</p> <p>Далматика, Кадота, Белый адриатический, Фиолетовый сухумский, Сары апшеронский, Кусарчайский, Узбекский желтый, Сочинский № 7 и № 8, Сеянец Оглоблина, Подарок октября.</p> <p>Размножают инжир семенами, черенками и корневыми отпрысками. Семена инжира, сохраняющие всхожесть 2 года высевают на глубину 2,5см на расстоянии 2см друг от друга в смесь песка и перегноя (1:1). После посева поливают до полного увлажнения почвосмеси и накрывают прозрачной пленкой или стеклом. Подсыхания земли допускать нельзя. При температуре воздуха 25-27°C всходы появляются спустя примерно 2-3 недели. Через месяц сеянцы пикируют в отдельные горшки &#216;9-10см.</p> <p>Если Вы решили размножать инжир собственноручно заготовленными черенками, то делать это нужно до распускания листьев (хотя не исключается укоренение и в конце весны или летом). Зеленые или одревесневшие черенки с 3-4 почками должны быть около 15см в длину. Нижний срез делают косым на 1,5см ниже почки, а верхний — ровным, на 1см выше почки. Для надежности укоренения на нижней части черенков делают несколько неглубоких надрезов, после чего держат их 5-6ч в сухом прохладном месте для подсыхания выделяющегося на месте надрезов млечного сока. Затем помещают черенки в раствор гетероауксина на 10-12ч, после чего они готовы к посадке в горшки.</p> <p>На дне горшка диаметром 10-12см делают дренажный слой (1 см) из мелкого керамзита или битого красного кирпича. Следующий слой (6 см) — предварительно пропаренная почвосмесь из дерновой земли, песка и листового перегноя (1:1:2). Последний слой (3-4см) — прокаленный речной песок, который хорошо увлажняют и делают в нем ямку глубиной 3см. Нижнюю часть черенка обмакивают в древесную золу, ставят в ямку, плотно обжимают пальцами, опрыскивают водой и накрывают стеклянной банкой. В дальнейшем необходимо следить за влажностью, не допуская подсыхания. Укоренение длится примерно 4-5 недель при температуре в помещении 22-25°C. Посаженный черенком инжир обычно начинает плодоносить уже на 2 год.</p> <p>По сравнению, например с цитрусовыми, инжиру для нормального развития нужны емкости большего объема. Однако высаживать его в большие горшки до начала плодоношения не следует, т.к. он из-за этого сильно разрастается, а сроки плодоношения затягиваются. Лучший срок для пересадки — до начала вегетации. Молодые растения нужно пересаживать ежегодно, каждый раз увеличивая емкость примерно на 1л. Начиная с 5-го года жизни объем увеличивают на 2,5л.</p> <p>Инжир — растение влаго- и светолюбивое, поэтому ему нужно выделять самое светлое место в помещении, а на лето выносить на лоджию или в сад и не допускать пересыхания кома земли в горшке. При должном уходе инжир в домашних условиях плодоносит 2 раза за вегетацию: первый урожай созревает в июне, второй — в конце октября.</p> <p>В начале ноября растение, уходя в состояние покоя, освобождается от листьев. В этот период его переносят в прохладное место (подвал, погреб) или ставят на подоконник, отгородив полиэтиленовой пленкой от теплого воздуха комнаты. Поливать нужно прохладной водой (16-18°C), но очень редко, чтобы только почва совсем не пересохла. Если осенью инжир долго не сбрасывает листья, то период покоя вызывают искусственно: сокращают полив, давая почве слегка подсохнуть.</p> <p>Если растение не образовывает боковые побеги (растет только вверх), верхушку центрального ствола прищипывают. В дальнейшем прищипывают и боковые побеги, а длинные укорачивают. Сразу после начала распускания почек растение подкармливают настоем навоза, а через 2 недели азотно-фосфорным удобрением. Подкормки органическими удобрениями проводят ежемесячно весь вегетативный период.</p> mybb@mybb.ru (tanyusha) Mon, 11 Mar 2013 14:57:44 +0400 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 <p>Кизил — растение долгожитель и деревья возрастом более сотни лет не редкость. Как биологический вид кизил формировался в условиях хорошего обеспечения теплом. В лесах Кавказа и степях Крыма, где он растет в естественных условиях, обычная высота деревьев составляет 3-8м. Зацветает кизил довольно рано, в конце апреля — начале марта. Поздние заморозки цветущему кизилу почти не страшны — цветы закрываются и «дремлют». Зонтичные соцветия появляются до начала распускания листьев и цветут в зависимости от прихоти погоды от 15 до 70дн. Плодоносить кизил начинает на 4-6год.</p> <p>В тюркских языках слово кизил означает «красный». Его продолговатые плоды отличает не только особый запах и приятная, хотя порой и резковатая кислинка, но и неповторимо яркий, отчаянно-красный цвет (лишь иногда встречается желтый). Содержащиеся в кизиле дубильные вещества, придают ягодам вяжущий вкус, который нравится далеко не всем. Вероятно, это свойство и можно исправить селекцией, но относительно кизила она пока делает первые шаги. Может поэтому и на север кизил продвигается так медленно.</p> <p>Кизил, известный своими целебными свойствами с незапамятных времен — поистине кладовая полезных веществ, среди которых органические кислоты, эфирное масло, пектины, дубильные вещества, фитонциды, витамины и танины. Находящиеся в ягодах биологически активные вещества предупреждают склероз и нормализуют артериальное давление. Ягоды обладают тонизирующим, общеукрепляющим и противовоспалительным действием, а листья — сахаропонижающим, мочегонным и желчегонным действием. Различные настои и отвары назначают при лечении заболеваний ЖКТ, подагры, малокровия, ревматизма, снятия туберкулезной интоксикации и многих др.</p> <p>Еще одна причина редкости кизила в садах севернее Кавказа и Кубани — продолжительность вегетации, составляющая порядка 260 дней. Листопад наступает довольно поздно — во второй половине ноября. Поэтому возможно выращивание только раннеспелых форм. Среди культурных форм можно выделить следующие: Выдубецкий, Владимирский, Лукьяновский, Нежный, Светлячок, Семен, Экзотический, Элегантный, Вавиловец.<br />Выращивание кизила</p> <p>Кизил-полезные свойства, выращиваниеДля посадки кизила отводят защищенное от ветров (особенно северного направления) место. Не плохо, если оно будет хорошо освещенным, хотя и частичное затенение не беда, т.к. в природе растение чаще всего встречается как подлесок. Высаживают кизил группами, не менее 2-х растений разных форм для лучшего опыления. Расстояние между деревьями (в зависимости от высокорослости форм) 3-6м.</p> <p>Кизил не самое прихотливое растение, но на подкормки и поливы очень отзывчиво. Непригодны для выращивания участки с высоко стоящими грунтовыми водами и с непроницаемым, сильно уплотненным глинистым слоем.</p> <p>Подготовку почвы начинают заблаговременно. Ее глубоко перекапывают (50-60см), вычищают от многолетних сорняков и вносят удобрения. Рекомендуемая доза органики (навоз, компост) 4-6кг на 1м&#178;. Кислые почвы рекомендуется известковать. Можно сажать кизил осенью (октябрь), но лучше это делать ранней весной, до распускания почек.</p> <p>Подсушенные корни саженцев перед посадкой 10-12ч вымачивают в воде. Неплохие результаты дает обмакивание корней в навозно-земляную болтушку с добавлением Гетероауксина. Посадочные ямы (60&#215;60&#215;40см) заполняют смесью из верхнего плодородного слоя почвы, перегноя (1-1,5ведра) и минеральных удобрений (250гр фосфорно-калийных и 100гр азотных). При посадке корни саженца равномерно расправляют в яме. По мере заполнения ямы саженец слегка встряхивают, а почвосмесь аккуратно уплотняют. Опорный колышек устанавливают со стороны направления господствующих ветров. Корневая шейка должна оставаться на 3-5см выше уровня почвы. Сразу после посадки саженец обильно поливают.</p> <p>Следующей весной ветви посаженного деревца нужно обрезать на наружные почки. Деревья кизила формируют с низким штамбом 35-40см. При последующих обрезках однолетние побеги не трогают. Омолаживающую обрезку проводят при ослаблении роста у 15-20-летних растений, обрезая на 3-4-летние ветви. Все виды обрезки осуществляют до начала сокодвижения.</p> <p>Корневая система кизила — поверхностная, поэтому обработку почвы (осенняя перекопка и рыхления) проводят на глубину не более 10см. По этой же причине кизил плохо переносит длительные засушливые периоды. Поливы лучше проводить методом дождевания или в чаши, образованные 15-сантиметровым земляным валиком &#216;1-1,5м, насыпанным вокруг штамба. Неплохие результаты дают мульчирование приствольного круга и осеннее окучивание штамба.</p> <p>Если почва перед посадкой была правильно заправлена удобрениями, то следующую подкормку дают на 3-й год-деревьям со слабым приростом. Начиная с 4-го года, подкормки проводят ежегодно, увеличивая норму при обильном урожае, лучше в борозды, лунки, скважины или во время полива. Пятилетнему дереву требуется 30гр аммиачной селитры, 40гр двойного суперфосфата, 20гр хлористого калия. Физиологически кислые удобрения, напр. сульфат аммония, использовать не следует.</p> <p>Размножают кизил разными способами: семенами, прививкой, черенками и отводками. Но самый простой — последний. Для его реализации достаточно с осени пригнуть и пришпилить к земле 1-2-х летние побеги. Даже не требуется надрезание коры на побегах и использование стимуляторов укоренения. Нужно лишь присыпать пригнутые побеги земляным холмиком высотой примерно 10см и следить, чтобы он не подсыхал. В следующем сезоне в период покоя молодое растение отделяют от маточного куста, после чего оно готово к посадке на постоянное место.</p> mybb@mybb.ru (tanyusha) Mon, 11 Mar 2013 14:56:33 +0400 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 <p>С завидной периодичностью — раз в 4-5 лет появляется растение, в корне меняющее представление о лекарственных растениях, и на данном этапе этим растением стал годжи. Считается, что годжи (Lycium barbarum) — одно из полезнейших растений на Земле. Этот выходец из Гималаев — великолепный, до 3-х м в высоту, раскидистый кустарник, с мягкими, слабо вьющимися стеблями, произрастающий в природе в высокогорных районах, на высотах до 3000м над уровнем моря.</p> <p>Разновидностей годжи только в Тибете насчитывается порядка 40. Его ветви покрыты тонкими колючками и очередными, короткочерешковыми, эллиптическими листьями. Цветки лиловые, растущие в пазухах листьев по несколько штук, колокольчатые. Плодоносит годжи с лета до осени сочными продолговатыми, красными ягодами сладко-горьковатого, реже кисловатого вкуса, с уникальным набором витаминов и минералов. В сушеном виде ягоды Годжи похожи на изюм, только чуть крупнее.</p> <p>Китайские натуропаты утверждают, что Годжи – самое древнее из известных плодовых растений. В рукописях, датирующихся 650г. до н.э. эта ягода описывается как средство, очищающее и омолаживающее кровь. В Тибетских монастырях эту чудо-ягоду называют тибетским барбарисом и считают средством от 1000 болезней. А китайские легенды упоминают о годжи, не иначе, как о плоде бессмертия. Как и большинство даров Востока, к нам годжи попал с Запада, где этой ягодой увлекаются давно и почти поголовно, включая Кайли Миноуг, Мадонну и Стинга. В Китае под годжи заняты целые плантации, у нас же пока этот кустарник — редкость.</p> <p>Годжи — растение светолюбивое, но легкое затенение переносит без проблем. Благодаря своему происхождению, где и затяжные ливни, и засухи, и заморозки, и штормовые ветра — не редкость, годжи стойко переносит капризы погоды. Неплохо чувствует себя в условиях города и хорошо переносит стрижку. Обладая довольно высокой морозоустойчивостью, уже со 2-го года после высадки в сад, не повреждаясь, выдерживает морозы до 30°C. К тому же он неприхотлив и не требует каких-либо особых мер ухода, к составу почвы не требователен, но лучше растет на удобренной, с нейтральной реакцией.</p> <p>Растет годжи сравнительно быстро. Дополнительный полив растению требуется лишь в засушливое лето. Вредителями и болезнями годжи почти не повреждается (изредка возникают проблемы с мучнистой росой и тлей), поэтому нет нужды в периодических обработках пестицидами. При соприкосновении кожи рук с ягодами происходит окислительная реакция, вследствие чего она чернеет. Поэтому ягоды собирают, просто стряхивая их с веток, расстелив предварительно под деревом ткань, и затем их высушивают в тени.</p> <p>Выращивание годжи из семян.</p> <p>Годжи-выращивание и уходВыращенный из семян, годжи зацветает уже на 2-ой год, правда урожая можно ожидать только на 3-4-й год после посадки. Правда их аромат и вкус, конечно же, не сможет соревноваться с ароматом и вкусом ягод созревающих в экологически чистых предгорьях Тибета. Семена Годжи сравнительно мелкие, а благодаря тонкой оболочке им не требуются предпосевная обработка (скарификация, протравливание и пр.) для получения замечательных всходов.</p> <p>После извлечения семян из зрелых ягод, их замачивают на пару часов в цирконе или эпине и высевают в хорошо увлажненную, средней рыхлости, нормально дренируемую, предпочтительно нейтральную почвосмесь (к примеру, смесь суглинка с торфом 2:1). При посеве семена заглубляют не больше, чем на 2-3мм.</p> <p>Ввиду необходимости поддерживания постоянной влажности в период прорастания, контейнер с семенами лучше покрыть пленкой и поставить в теплое светлое место. В пору прорастания семян необходимо обеспечить постоянную температуру, не допуская ее резких перепадов больше, чем на 8-10 градусов. Прорастание семян при температуре 25°C длится около 2-х недель. После появления всходов контейнер с семенами переносят в светлое место (в полутень или на рассеянный солнечный свет).Как появится первая пара настоящих листьев, проводят пикировку в отдельные горшочки глубиной не менее 7см. С пересадкой задерживаться не следует, т.к. корни молодых растений отличаются быстрым ростом, причем, преимущественно, в глубину.</p> <p>Посадка саженцев.</p> <p>Под посадку саженца годжи подготовленную яму 40&#215;50&#215;50см заполняют землей, тщательно перемешанной с минеральными и органическими удобрениями: 8–10кг перегноя (компоста, торфа), 150–200гр суперфосфата и 30–40гр калия сернокислого (можно заменить древесной золой). Рекомендуемый состав почвенной смеси: садовая земля, перегной или торф, крупный речной песок — 1:1:1. Саженцы размещают на расстоянии 1,5-2м друг от друга. Корневую шейку саженца следует слегка заглубить. После уплотнения почвы обильно полить, а приствольный круг замульчировать торфом или перегноем.</p> <p>Можно выращивать годжи и как комнатное растение. Главное условие для комфортного роста – много света. Кроме того растению придется обеспечить прохладную зимовку — примерно +10°C и глубокий контейнер под посадку — как уже говорилось выше, корневая система годжи очень мощная и растет вглубь. Поливы проводятся по мере надобности, не допуская пересыхания земляного кома. Удобряют комнатный годжи, как и др. растения, чередуя органику и минеральные удобрения.</p> mybb@mybb.ru (tanyusha) Mon, 11 Mar 2013 14:55:24 +0400 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 <p>Шелковица – ценное плодово-техническое растение. Площадь насаждений шелковицы в мире составляет свыше 1 млн. 300тыс. га. Существует около 20 видов шелковицы распространенных в умеренном поясе северного полушария, в горах субтропиков.<br /><br /> </p> <p>В Украину шелковица попала свыше 500 лет назад. Повсеместно&#160; распространена шелковица черная, меньше – белая. Есть много гибридов между черной и белой, изредка встречается красная. В Японии растет бумажная шелковица, из нее изготавливают бумагу, одну из наилучших в мире, которая используется для изготовления дензнаков и документов.<br /><br /> </p> <p>Растение двудомное, частично однодомное. Мужские особи – шелкуны. От них&#160; избавляются при посадке растений для&#160; получения ягод, а при озеленении они желательны. Шелковицу выращивают и как корм для шелковичных червей. Древесина у нее прочная.<br /><br /> </p> <p>Шелковица белая в природе распространена в Китае. Культивируется в Средней Азии. Высота взрослого дерева до 20м,&#160; диаметр ствола более 1 метра. Растение засухоустойчивое и солевыносливое. Морозостойкое – взрослые деревья&#160; выдерживают морозы до -30&#186;С. На севере – светолюбивое, на юге выдерживает полутень. Лучшими&#160; являются суглинковые почвы.<br /><br /> </p> <p>Шелковица прививается и окулируется теми же способами, что и яблоня. Размножают шелковицу семенами, прививками, отводками, укоренением летних черенков. Насчитывает около 400 сортов. Плоды созревают в июле-августе. Ягоды разных размеров, формы, отличные по химическому составу. Из самых сладких ягод содержащих до 25% сахаров при незначительном количестве кислоты, изготавливают высоко сахаристые сиропы, высококачественные сиропы, высококачественные алкогольные напитки, компоты, варенье, повидло. Из&#160; высушенных и молотых плодов&#160; изготавливают кондитерские изделия.<br /><br /> </p> <p>Плоды богаты легко усвояемыми соединениями железа. Шелковица нормализует углеводный обмен, очищает кровь, лечит печень и селезенку, снимает воспаление в горле. Их потребляют при желудочных и сердечных заболеваниях, соки и сиропы – при нарывах в горле, и как потогонное средство. Порошок коры молодых ветвей, замешанный на растительном масле, лечит устаревшие раны. Из листьев шелковицы заваривают чай и употребляют при диабете и эпилепсии.<br /><br /> </p> <p>Шелковица – ценный медонос. Древесину используют в столярном производстве, для изготовления музыкальных инструментов и винной тары. Из молодой коры изготавливают бечевки и грубые ткани, а листья используют для получения желтой краски. Белую шелковицу применяют в зеленом строительстве, для создания аллей. Садоводами-декораторами найдено несколько декоративных форм.<br /><br /> </p> <p>Больше всего ценится поникшая (плакучая) шелковица. Эффективными являются разновидности: пирамидальная, шаровидная, крупнолистная, узколистная, рассеченолистная, карликовая, с золотистыми листьями и побегами. Шелковица пригодна для залеснения песков в степной&#160; зоне, полезащитных лесных полосах на светло-каштановых почвах.<br /><br /> </p> <p>Черная шелковица – дерево высотой до 15м, происходит из Средней Азии. Плоды черные или темно-фиолетовые, продолговатые с приятным сладковато-кислым вкусом. Их используют как лекарственно-диетическое средство. Содержание железа в черной шелковице вдвое больше, чем в белой.<br /><br /> </p> <p>Черная шелковица более теплолюбива и засухоустойчива.<br /><br /> </p> <p>Красная шелковица – более высокорослая, высота ее достигает до 35м, диаметр – до 1,5м. Лист крупный, до 7-10см, длинно заостренные. Плоды темно-красные до черных, сочные, кисло-сладкие.<br /><br /> </p> <p>Красная шелковица быстро растет, рано начинает плодоносить, неплохо переносит затенение, устойчива к морозам и засухам.</p> mybb@mybb.ru (tanyusha) Mon, 11 Mar 2013 14:51:39 +0400 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 <p>Ареал распространения алычи в природе очень широк — от Гималаев и Тянь-Шань до Карпат и Альп. Европейцы называют ее мирабель, жители Кавказа — ткемали, в Украине знают как вишнесливу. Несмотря на столь давнюю известность, самостоятельной плодовой породой алычу как-то никто не считал — наподобие лесного кизила, она была чисто дикорастущей культурой, и собирали ее в местах естественного произрастания.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Издавна используя алычу для выведения стойких и скороплодных сортов сливы, персика или абрикоса, только в середине прошлого века создали культурные сорта алычи для промышленного производства. И оказалось, что у новой плодовой породы множество достоинств: скороплодность — дает урожай на второй год после посадки, высокая отдача — сборы в 500 ц/га для нее далеко не рекорд, абсолютная нетребовательность к почве, редкостная засухоустойчивость, практическое отсутствие вредителей и болезней, способность плодов дозариваться в лежке.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Все сорта алычи удивительно урожайны, отличаются друг от друга сроками созревания, размерами, вкусом, формой и цветом плодов.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Сорта алычи</p> <p>&#160; &#160; &#160;Сорт алычи Комета.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Комета пришла с Кубани, выведена на опытной станции садоводства в Краснодарском крае. Сорт Комета ежегодно дает обильные урожаи. Плоды крупные, овальные, темно-розовые, созревают в конце июня, в промышленном саду могут быть убраны единовременно, но держатся на дереве очень долго, позволяя в домашних условиях растянуть период потребления на довольно значительный срок. Плоды алычи сорта Комета транспортабельные, лежкие, очень привлекательные на вид, без излишней кислотности, с приятным фруктовым ароматом.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Сорт алычи Обильная</p> <p>&#160; &#160; &#160;Сорт алычи Обильная выведен в Никитинском ботаническом саду. Сорт Обильная — рекордсмен по урожайности, величине плодов, лежкости и транспортабельности. Темно-фиолетовые, почти черные, покрытые голубоватым восковым налетом круглые плоды алычи в полной спелости достигают размеров чуть ли не теннисного мяча, обладают несравненным десертным вкусом и ароматом.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Оба сорта алычи практически не поражаются вредителями и болезнями. Кроме всеобщего «голубого» опрыскивания никаких меры химзащиты к ним не применяются.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Сорт алычи Обильная подходит на 10 дней позже сорта Комета</p> <p>&#160; &#160; &#160;Саженцы алычи выращиваются на сеянцах дикой алычи. Алыча легко переносит пересадку, хорошо приживается на новом месте. В посадочную ямку ни в коем случае нельзя вносить удобрения: как достаточно солеустойчивая порода, в первые годы станет расти очень мощно, сформировать сколько-нибудь правильную и компактную крону будет чрезвычайно сложно.</p> <p>&#160; &#160; &#160;В первой половине лета делается зеленая обрезка алычи. Подрезаются и укорачиваются сильнорастущие побеги для получения разветвлений на нужной высоте. В случае перерастания отдельных ветвей, можно отогнуть их вниз, привязав к забитому рядом колышку. Осенью и весной обязательно делается «голубое» опрыскивание алычи, которое гарантирует отсутствие болезней и нормальное развитие растений.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Сажается алыча по схеме 4*5 м, применяется разреженно-ярусная формировка. Плодоносящие деревья ежегодно детально обрезаются, каждая ветка укорачивается, иначе алыча перегружается и теряет товарность плодов, они заметно мельчают.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Можно сказать, что алыча — это аптека, созданная природой для здоровья человека. В народной медицине используются цветы, плоды, листья, кора и корни растения. Соком плодов алычи с добавлением камфары обрабатывают раны, мякоть является эффективным противоцинготным средство, ядра косточек содержат много масла, обладающего противовоспалительным и ранозаживляющим эффектом, применяется при гастритах и язве желудка. Настои и отвары алычи помогают избавиться от воспаления горла и верхних дыхательных путей.</p> mybb@mybb.ru (tanyusha) Mon, 11 Mar 2013 14:50:32 +0400 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 <p>Вишня войлочная родом из Северного Китая. Попав в Украину, она приобрела распространение в ботанических садах, научно-исследовательских учреждениях, лесных хозяйствах и среди садоводов-любителей благодаря стабильной и высокой урожайности и морозостойкости. Плоды ее размерами и вкусовыми качествами уступают обычной вишне, но созревают&#160; на 2-3 недели раньше, содержат около 13% сахаров, до 1% органических кислот, витамины С, Р и др.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Основной способ размножения вишни войлочной - семенной. Через семена хорошо наследуются признаки материнского растения (в 5-7 случаях с 10). Поэтому, вырастив сеянцы из семян и дождавшись их плодоношения, те из них, которые по признакам уступают материнскому растению, необходимо выбраковывать.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Для размножения нужно отбирать плоды больших размеров, но желательно, чтобы косточка в них была как можно меньше и легко отставала от&#160; мякоти. Следует также обращать внимание на вкусовые качества и соотношение между сахарами и кислотами. Наилучшими являются ягоды с уравновешенным кисло-сладким вкусом. Имеет&#160; значение и форма кроны у куста: преимущество надо отдавать компактным кустам, с крепкой древесиной, которая не ломается, без отвислых ветвей, с темно-зеленой листвой, желательно больших размеров. Важно также, чтобы плоды созревали одновременно и не осыпались.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Определив по таким признакам лучшие кусты, собирают из них ягоды, отделяют косточки, просушивают их в тени и сохраняют до октября-ноября в сухом месте. В конце ноября косточки закладывают на стратификацию: смешивают с влажным песком и ставят в холодный погреб с плюсовой температурой не выше 7°С. Раз в 3-4 недели семена с песком перемешивают, чтобы был доступ кислорода, а в случае потребности увлажняют.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Весной, если семена вишни войлочной начинают прорастать, их высеивают в подготовленную и заправленную перегноем и минеральными удобрениями почву. Если погодные условия не разрешают сеять, то, чтобы семена не переросли, их кладут на песок, снег или лед.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Высевают семена вишни войлочной в бороздки глубиной 3-4 см с&#160; таким расчетом, чтобы густота всходов составляла 15-20 шт. на 1 м ряда. Расстояние между рядами - 45-70 см. При надлежащем уходе - рыхление междурядий, выпалывание сорняков - в течение лета вырастают саженцы, пригодные для посадки на постоянное место.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Чтобы иметь деревья, которые полностью отвечают материнскому растению, следует войлочную вишню размножать горизонтальными отводками. Весной у куста&#160; оставляют лишь один стебель, а остальные вырезают. За лето вырастут&#160; несколько сильных одногодичных побегов. В следующем году эти побеги укладывают в бороздки&#160; глубиной 10-15 см и пришпиливают. Если из них начнут отрастать вертикальные побеги, их на протяжении лета несколько раз подгребают влажной почвой. Такие побеги укоренятся, и к осени можно иметь- саженцы, которые по всем признакам полностью будут отвечать материнскому растению.</p> <p>&#160; &#160; &#160;У саженцев вишни войлочной во время посадки можно углублять корневую шейку на 5-15 см,&#160; тогда легче сформировать куст, а корневая система лучше будет переносить недостаток влаги в почве.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Если саженцы вишни войлочной высаживают на постоянное место в домашних условиях, расстояние между растениями в ряду может быть 1,2-1,5 м (на промышленных плантациях до 1,5-2 м). После посадки надземную часть срезают, оставляя пенек высотой 10-15 см.</p> <p>&#160; &#160; &#160;На одном месте вишня войлочная при благоприятных условиях может расти 10-15 лет. Желательно, чтобы куст имел 5-6 ветвей.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Начиная с шестого года, можно ежегодно проводить обновление ветвей: одну самую старую ветвь удаляют, а вместо нее оставляют наилучший одногодичный побег. Обрезание состоит в удалении поврежденных, поломанных и усыхающих ветвей. Ежегодный прирост одногодичных побегов может быть не меньшее 20-25 см, если он меньший, проводят омолаживающее обрезание на 2-4-годичную древесину. Однако такое обрезание лучшее делать не на всех ветвях сразу, а на 2-3, и в следующем году -еще на 2-3 ветвях: Это обеспечит ежегодное плодоношение.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Вишня войлочная используется также как декоративная культура. Она очень красивая во время цветения&#160; и в пору созревания урожая. Поэтому ее часто высаживают для создания зеленых изгородей. Она хорошо переносит затенение, но лучше чувствует себя на открытом для солнца месте.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Следует также не забывать, что вишня войлочная - ценный карликовый подвой для сливы, алычи и абрикоса.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Как и всем косточковым, большой вред вишне войлочной наносит грибковое заболевание монилиоз, которое проявляется в увядании и засыхании молодых и прошлогодних побегов вместе с листвой и завязью. Эффективной мерой против этой болезни является опрыскивание кустов перед самым цветением 1%-ною бордоской жидкостью или раствором хлорокиси меди (30 г на 10 л воды). Чтобы сохранить плоды и предотвратить вторичное заражение, растения опрыскивают повторно и после цветения. Если весна затяжная, перед цветением&#160; проводят два опрыскивания с интервалом 14-16 дней.</p> mybb@mybb.ru (tanyusha) Mon, 11 Mar 2013 14:49:29 +0400 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 <p>Облепиха относится к семейству лоховых. Облепиха — двудомное растение, то есть у нее существуют мужские растения, в цветах которых формируются только тычинки, дающие много пыльцы, и женские растения, у которых образуются только пестики и завязываются плоды. Пыльца с мужских растений на женские переносится ветром (до 100 м ). Насекомые в этом не участвуют. Одно мужское растение способно опылить 10—12 женских. В молодом возрасте у сеянцев отличить мужское растение от женского очень трудно. Эти различия появляются в начале плодоношения. У мужских растений почки крупные, как бы вздутые, несколько отстраненные от побега, покрыты сверху тремя-четырьмя чешуйками. У женских растений почки мелкие, покрыты только двумя чешуйками, прижаты к побегу.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Облепиха, выращиваемая в наших садах,— это дерево высотой 3-4 м. Обычно растения зацветают в середине мая. Цветение облепихи длится несколько дней. Цветы как мужские, так и женские, очень мелкие и увидеть их можно только при очень внимательном рассмотрении. Плод — костянка, желтого, оранжевого, красного цвета с различными оттенками, округлой или овальной формы, массой от 0,3 до 1,0 г . Плоды прикрепляются к побегу короткой плодоножкой и сплошь облепляют его.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Корни ближе, чем у других растений, подходят к поверхности почвы. Корневая система значительно шире кроны, уходит от ствола до 4 м . Основная масса корней залегает на глубине до 30 см . Корни шнуровидные, слабо ветвящиеся, с небольшой мочковатостью, сочные и непрочные. На них есть клубеньковые образования величиной с грецкий орех. Они способны азот воздуха превращать в соединения, которые усваивает растение, благодаря чему пополняется недостаток питательных веществ. На горизонтальных корнях закладываются придаточные почки, из которых развиваются корневые отпрыски.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Облепиха — светолюбивое растение. Древесина и плодовые образования обладают высокой морозостойкостью, но в суровые зимы наблюдается гибель цветочных почек и снижение урожая. Хорошо растет на легких и среднесуглинистых почвах. Непригодны для нее солонцеватые, высококарбонатные почвы. Плохо развивается она на кислых почвах.</p> <p> Облепиха влаголюбива. При недостатке влаги в зоне обитания корней урожаи падают. Она хорошо переносит длительное затопление проточной водой и плохо — застойной.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Посадка облепихи</p> <p>&#160; &#160; &#160;Для посадки облепихи выбирают освещенные места, на которых снег накапливается умеренно, чтобы весной при таянии, он не обломал ветви. Облепиха предпочитает легкие почвы, в тяжелые желательно внести больше органических удобрений и песок (лучше крупнозернистый речной). Площадь питания — не менее 4—6 м 2 . Растения садят на расстоянии 2х2, 2х3 м. Всю эту площадь удобряют, на 1 м 2 вносят 10—20 кг органических удобрений и до 300 г суперфосфата и перекапывают на глубину 25—30 см.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Мужские деревья высаживают со стороны господствующих ветров. Если на участке всего 2—3 женских дерева, то в целях экономии места в крону одного из них можно привить 2—3 ветви мужского растения. Для опыления всех растений этого будет достаточно. Для посадки используют одно-, двулетние саженцы облепихи с 1—2 побегами высотой 35—50 см и 3—5 основными корнями длиной 20 см . Диаметр стволика у корневой шейки 6—8 мм. Лучший срок посадки облепихи — ранняя весна, до распускания почек. Но при правильном проведении всех работ и своевременной (не позднее 10 октября) посадке осенью тоже можно получить хорошие результаты.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Размер посадочной ямы 50x50 см; В нее вносят 1—2 ведра органических удобрений и 200—300 г суперфосфата. Саженец в яме располагают на 10—12 см ниже, чем он рос а питомнике, чтобы создать условия для образования второго яруса корней. При транспортировке саженцев корни предохраняют от подсыхания. Если на них есть клубеньковые образования, их надо сохранить. При посадке почву к корням прижимают плотно. После посадки саженцы облепихи сразу же поливают— не менее 1 ведра на растение. В дальнейшем за облепихой ухаживают так же, как за другими культурами, за исключением некоторых особенностей. Почву рыхлят не глубже, чем на 6—8 см, так как корневая система расположена близко к поверхности.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Исследований об удобрении облепихи нет, но практика показывает, что она хорошо отзывается на органические и фосфорные удобрения. На плодоносящей плантации рекомендуется раз в 2—3 года вносить 5—6 кг органических удобрений и 50—60 г суперфосфата на 1 м 2 приствольного круга. Азотные удобрения нужны только облепихе, растущей на бедных почвах. Удобрения разбрасывают и заделывают на глубину 8—10 см, а около ствола и мельче. Вносить удобрения лучше рано весной.</p> <p>&#160; &#160; &#160;С весны и до созревания плодов необходимо следить за влажностью почвы, при необходимости выливая на 1 м 2 приствольного круга не менее 3—4 ведер воды.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Плодоносить облепиха начинает в 3—4-летнем возрасте. Плоды образуются только на приросте прошлого года, поэтому плодоношение все время передвигается на край кроны, а отплодоносившие ветви оголяются, поэтому надо стремиться обеспечить ежегодный хороший прирост и заложить основу для высокого урожая следующего года.</p> <p>&#160; &#160; &#160;На старых растениях урожай падает, так как прирост с годами уменьшается, сбор плодов из-за высокой кроны затрудняется. Чтобы продлить срок эксплуатации растений, надо проводить омолаживающую обрезку 3—4-летних ветвей на боковую ветвь. Лучше обрезать всю крону не в один год, а по частям в разные годы. На месте среза появляются новые, сильные, хорошо плодоносящие ветви.</p> <p>&#160; &#160; &#160;У облепихи ежегодно часть ветвей отпадает. При формировании кроны поломанные и погибшие ветви удаляют, а загущающие побеги прореживают. Нельзя укорачивать прошлогодние побеги: это снижает урожай. При хорошем уходе с одного дерева районированных сортов можно получить до 15—17 кг ягод.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Плоды облепихи созревают в конце августа — начале сентября. Сбор надо начинать, когда они полностью созреют. В недозрелых и перезрелых ягодах меньше масла, чем в зрелых. Перезрелые ягоды трудно собирать, они легко лопаются. При сборе удобно пользоваться вилочками, изготовленными из пружинистой стали. (см. рисунок)</p> <p>&#160; &#160; &#160;Вилочкой побег зажимают (он помещается в выемке на щечках зажима). Двигая вилочку по побегу, срывают ягоды, которые ссыпаются в полог, подвешенный под веткой. Не страшно, если мелкие веточки побега будут отрываться вместе с ягодами. Они живут только год и все равно осенью погибают. Вместо полога можно использовать металлический (удобнее алюминиевый) или деревянный, оббитый пленкой лоток с ремнями, который сборщик вешает на шею. Собирать в него плоды легко и быстро, так как можно подходить к любой ветви. Таким способом за день можно собрать 40—50 кг ягод и более.</p> <p>&#160; &#160; &#160;При отличном урожае ветви сильно обвисают и ветер часто ломает их, поэтому надо заранее подставлять под них подпорки (чатала). После уборки урожая почву на приствольных кругах рыхлят, уничтожая сорняки, чатала убирают.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Зимой вокруг деревьев должен равномерно лежать снег, но высота покрова не должна превышать 50—70 см, так как высокий снег при таянии обламывает ветви. Если к весне снега накапливается много, в марте, с наступлением теплых дней, ветви от него надо освободить.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Размножение облепихи</p> <p>&#160; &#160; &#160;Облепиха размножается прививкой черенком, окоренением зеленых и одревесневших черенков и корневой порослью, если растения корнесобственные, то есть выращенные из черенка или корневой поросли, а не привитые. Наиболее доступен садоводам-любителям способ окоренения одревесневших черенков. В начале апреля с растений срезают хорошо развитые однолетние побеги, связывают в пучки и хранят в снегу. Лучше окореняются черенки из хорошо вызревших побегов диаметром 7—8 мм. Нарезанные побеги в начале мая разрезают на черенки длиной 15—18 см, связывают в пучок так, чтобы низ у всех был с одной стороны, а верх — с другой, сразу же помещают в воду нижними концами на 1/3 длины и выдерживают при комнатной температуре 5— 7 дней до набухания почек. После этого высаживают в грунт.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Участок для высадки черенков облепихи должен быть защищен он ветров, но хорошо освещен. Почву удобряют перегноем или компостом (10—15 кг на 1 м 2 ), при необходимости добавляя песок (2—3 ведра на 1 м 2 ), перекапывают и делают грядку как под землянику. Грядку лучше делать с осени. Черенки высаживают вертикально, чтобы над почвой оставались 2— 3 почки. Площадь питания 10x10 см. Почва должна плотно прилегать к черенку. После посадки их обильно поливают.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Хорошие результаты дает посадка облепихи «через пленку». На, грядке расстилают полиэтиленовую пленку, присыпая края землей или прижимая досками. Черенки втыкают в почву через проделанные в' пленке отверстия и хорошо поливают. Ежедневно (лучше по утрам) из лейки, через ситечко с мелкими отверстиями, участок поливают. При этом надо смачивать только верхний слой почвы, не создавая избытка влаги в зоне окоренения черенка (без доступа воздуха корни образовываться не могут). Если проходят даже небольшие дожди, поливать не надо. По мере надобности удаляют сорняки и очень неглубоко рыхлят почву.</p> <p>&#160; &#160; &#160;В первую очередь у черенков облепихи начинает расти побег, а только потом корни, поэтому при появлении побегов нельзя прекращать ежедневные поливы. Корни образуются, как правило, через 25—30 дней. После этого поливают реже. Пря правильном уходе укореняется 70—90% высаженных черенков. К осени большинство их пригодно для высадки в сад. Слабые доращивают еще год.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Облепиха часто дает корневую поросль, поэтому, если растение корнесобственное, его выкапывают с частью маточного корня и используют как саженец. Если корневая система слабая, растения доращивают на грядке в течение года. Эту работу делают весной, выкапывая поросль до распускания почек.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Полезные свойства облепихи</p> <p>&#160; &#160; &#160;Облепиха — одна из немногих поливитаминных культур. Плоды ее особенно богаты витаминами С и E1, каротином. В ней много витаминов К и В 9 , несколько меньше витамина Р, есть витамины B 1 , B 2 и микроэлементы: железо, магний, марганец, бор, сера, алюминий, кремний, титан. Очень богата облепиха витамином Е (токоферол), предупреждающим склероз сосудов и дистрофию мышц. В соке и семенах ее содержится масло, богатое ненасыщенными жирными кислотами.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Плоды облепихи, благодаря высокому содержанию биологически активных веществ (витамины, кислоты, микроэлементы), оказывают лечебное действие. Широкое применение в медицине нашло облепиховое масло, которое на заводах получают из сока плодов. Население Сибири издавна заготавливает эту ягоду. Раньше ее собирали зимой в дикорастущих массивах и мороженую использовали в пищу всю зиму. Сейчас после сбора ягоду перерабатывают на джемы, компоты, варенья.</p> mybb@mybb.ru (tanyusha) Mon, 11 Mar 2013 14:48:18 +0400 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 <p>Среди малораспространенных культур кизил занимает чуть ли не самое главное место благодаря своим уникальным потребительским, лекарственным, техническим и другим ценностям, неприхотливости к условиям выращивания.</p> <p>&#160; &#160; Кизил обыкновенный, или на ботаническом языке - настоящий (Comus mas L.), европейский вид, единственный съедобный из многих других видов кизила, которые культивируют в Украине.</p> <p>&#160; &#160; Растение кизила - куст или дерево 2-5 м высотой, со стволом от 25 см - до 45 см в диаметре. В культуре его можно выращивать в виде куста с несколькими штамбами или дерева, которое легко формируется, образуя ровный ствол и красивую круглую или пирамидальную компактную, хорошо облиственную крону. Кизил формирует крепкую корневую систему, но залегает она неглубоко (20-120 см от поверхности почвы).</p> <p>&#160; &#160; У кизила нет периодичности в плодоношении, т.е. он плодоносит ежегодно и из-за этого требует хорошего обеспечения как влагой, так и питательными веществами.</p> <p>&#160; &#160; Плод кизила - сочная костянка, в природе цилиндрической или эллиптической формы, в культуре - овальной, грушевидной, бутылкообразной, цилиндрической, эллиптической формы. Окраска плодов кизила - от светло- до темно-, почти черно-красной, есть сорта с желтыми и розовыми плодами. Вкус плодов кисло-сладкий, сладко-кислый, с приятным специфическим ароматом.</p> <p>&#160; &#160; Косточка кизила (эндокарп) удлиненно-овальная, 7-15 мм длиной, почти гладенькая, с одним, двумя, иногда тремя семечками. Косточка - важный качественный показатель плодов кизила: чем она меньше, тем больше масса мякоти. У культурных сортов косточка небольшая.</p> <p>&#160; &#160; Цветет кизил раньше плодовых культур. При кратковременном снижении температуры цветки, как правило, не повреждаются заморозками. Те цветки, которые начинают распускаться, во время похолодания закрываются и в таком состоянии находятся до потепления.</p> <p>&#160; &#160; Кизил - перекрестно опыляемое растение, в границах одного растения опыления между цветками не происходит. В промышленных садах для переопыления необходимо высаживать несколько сортов, на приусадебном участке - не меньше двух растений. Опыляют кизил пчелы. Плодоносит кизил ежегодно и щедро. Урожайность кизила в возрасте 5-10 лет - 8-25кг, 15-20 лет - 40-60 кг, 25-40 лет - 80-100 кг.</p> <p>&#160; &#160; У кизила широкая экологическая амплитуда: он может расти в самых разнообразных условиях, подниматься в горы до высоты 1000-1500 м над уровнем моря. Растет на любых почвах - сухих, каменистых, известняковых, лучше плодоносит на легких, богатых питательными веществами, хорошо дренированных почвах.</p> <p>&#160; &#160; Хотя кизил засухоустойчивое растение, но любит умеренно увлажненные почвы. Урожайность кизила зависит от общего состояния дерева, его возраста сорта, условий окружающей среды и ухода. Зачастую низкие урожаи кизила в природе бывают из-за плохих почвенных условий и в результате действия засухи. В культуре принадлежащем уровне агротехники кизил стабильно щедро плодоносит.</p> <p>&#160; &#160; Подготовка почвы к посадке кизила сводится к созданию глубокого культурного слоя, внесению органических и минеральных удобрений. На приусадебных, дачных участках место для посадки кизила выбирают вдоль границы участка (отступая&#160; 3-4 м от границы), учитывая то, что долговечность кизила равна 100-150 годам, и все это время при соответствующем уходе он обильно плодоносит. На плодородных почвах площадь питания кизила должна быть&#160; 66,5х6, на более бедных и на богаре - 4х5 м. При недостаточной площади питания на плодородных почвах кроны деревьев до 20-25 лет смыкаются, плохо освещаются внутри, плоды созревают не одновременно. Кроме того, в таких насаждениях уменьшается активность пчел.</p> <p>&#160; &#160; На постоянное место кизил высаживают в 1-2-летнем возрасте. Высота стандартных саженцев кизила - 120-160 см, они имеют 3-5 боковых скелетных побегов, которые образовываются в рассаднике уже в первый год, диаметр штамбиков -1,5-1,8 см.</p> <p>&#160; &#160; После посадки побеги обязательно надо обрезать на 1/2-1/3, чтобы сбалансировать надземную и корневую системы. Поливать посаженные растения в первый вегетационный период обязательно. В первый год прирост составляет&#160; 30-40 см, в&#160; последующие годы растения быстро развиваются и значительно увеличиваются в размерах, однолетний прирост составляет 90-120 см.</p> <p>&#160; &#160; Кизил способен восстанавливать рост из спящих почек, хорошо переносит пересаживание и в старшем (5- 12-летнем) возрасте.</p> <p>&#160; &#160; Очень хорошо растет кизил в небольшом затенении, особенно в первые годы после посадки. На открытых местах для молодых растений можно создать защиту от солнца, посеяв кукурузу, подсолнечник или другие растения с солнечной стороны на расстоянии 40-45 см. Благодаря затенению и сохранению влаги саженцы кизила быстро приживаются и дают хороший прирост. В старшем возрасте влага уже не так существенна - засуха меньше влияет на растения.</p> <p>&#160; &#160; Не требуя особого ухода, кизил очень хорошо реагирует на орошение, удобрение. Хорошее обеспечение питательными веществами и влагой важно еще и потому, что у кизила нет периодичности в плодоношении, растения плодоносят ежегодно. Кроме того, цветочные почки формируются одновременно с ростом побегов и плодов. Закладка урожая будущего года начинается уже в мае-июне, и до конца вегетационного периода почки полностью сформированы.</p> <p>&#160; &#160; Система обработки почвы зависит от возраста растений. Необходимо учитывать, что в верхнем слое почвы у кизила расположена основная масса корней. Глубина обработки почвы не должна превышать 10-15 см в междурядьях и 4-5 см в приствольных полосах.</p> <p>&#160; &#160; С возрастом деревья кизила приглушают сорняки, которые вырастают под его кроной, и уход намного облегчается. Молодые растения до 8-10 лет осваивают всю ширину междурядий. Междурядья в молодых насаждениях кизила можно засеять бобовыми травами или занять другими культурами, например овощными.</p> <p>&#160; &#160; Саженцы кизила формируют со штамбом высотой 50-70 см и 5-7 скелетными ветками. Сеянцы обычно выращивают в форме куста со штамбом высотой 30-50 см и 5-7 скелетными ветками. Специальную обрезку на плодоношение, у кизила не проводят, однолетние побеги в последующие годы не укорачивают У саженцев кизила, которые выращивают со штамбом, обязательно удаляют поросль, у сеянцев - нижние порослевые побеги, которые не нужны для восстановления кроны.</p> <p>&#160; &#160; У плодоносных растений с ослабленным ростом (обычно в возрасте 15-20 лет) делается омолаживающая обрезка, при которой укорачивают 2-4-летние ветки, что вызывает усиленное образование молодых побегов Такая же обрезка необходима и маточным растениям для получения черенков.</p> <p>&#160; &#160; Кизил легко поддается формированию, отдельные сорта имеют форму с плакучими побегами, и их можно использовать для формирования пальметты и декоративного оформления формового приусадебного или любительского сада. Для этого бывает вполне достаточно пригнуть и привязать скелетные ветки к колышкам, а потом установить шпалеры со столбиков и проволоки.</p> <p>&#160; &#160; Для размножения кизила заготавливают плоды, чаще всего дикого кизила. В мешках или бочках он дозревает, размягчается и начинает бродить, после чего его перетирают, промывают, косточки перемешивают с влажными опилками и закладывают на стратификацию. Стратификация длится больше года – семена кизила высевают не следующей весной, а через одну, тогда он всходит в год посева. Если же сеять сразу сухими семенами, всходы получаются тоже через два года, но очень неравномерные и изреженные.</p> <p>&#160; &#160; Кизил после стратификации всходит быстро. За посевами проводится обычный уход: полив, подкормки, прополки, на юге необходимо затенение. Всходы мелкие, растут медленно, к концу первого года вегетации вырастают на 3-4см. В конце второго года вегетации это солидные растения 10-15 см высотой и 3-5 мм в диаметре, которые осенью можно пересадить в первое поле питомника. Окулировать кизил надо только рано утром и только свежайшими глазками. Предварительно тщательно готовят подвои: разокучивают, убирают нижние побеги, хорошо поливают, чтобы отделялась кора, а в день прививки протирают штамбики чистой тряпкой.</p> <p>&#160; &#160; Школку сеют густо, но в первое поле сеянцы высаживают по схеме 70х20см. Уход после окулировки такой же, как и за всеми другими культурами. Через 20-25 дней снимают обвязку и делают ревизию, а если надо, подокулировку. На следующий год рано весной срезают подвой на привитой глазок, и при хорошем уходе к осени, через&#160; 5-6 лет после заготовки семян, получают качественный привитой однолетний саженец садового кизила, который дает сигнальный урожай на второй год после посадки в сад.</p> <p>&#160; &#160; Черенки для окулировки берут с апробированных сортовых маточных кустов. Выкопка саженцев производиться после полного вызревания побегов, очень внимательно надо следить за сортовой чистотой. На сегодняшний день любимый сорт кизила – Семен, который регулярно дает обильные урожаи крупных грушевидных плодов, имеющих темно-красный цвет, прекрасный вкус, он прочно и долго держится на дереве.</p> <p>&#160; &#160; Кизил – замечательное растение, полезное и вкусное, не требовательное к уходу, скороплодное и необычайно урожайное. В первые годы своего существования он требует отдельного места в саду,&#160; великолепно чувствует себя и прекрасно плодоносит в тени других деревьев – яблонь, слив, груш, персиков, черешен и т.п. В полутени он даже быстрее набирает полный урожай и окупает затраты.</p> mybb@mybb.ru (tanyusha) Mon, 11 Mar 2013 14:47:06 +0400 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 <p>Далеко не все знают, что слива, подобно женьшеню, улучшает жизнедеятельность организма. Это одна из самых урожайных пород среди косточковых.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Несмотря на недостаточную засухоустойчивость, при надлежащем уходе сливы хорошо растут, в основном до плодоношения. Побеги могут достигать 1,5 метра, их надо сокращать до 60 см. Но уже в разгар плодоношения рост может прекратиться. Поэтому им чаще, чем яблоням, приходится возобновлять однолетний прирост, давая всему дереву и плодовой древесине легкое омоложение.</p> <p>&#160; &#160; &#160;В условиях гарантированного орошения слива живет и дает полноценный урожай до 25—30 лет. Почву требует богатую, хорошо проницаемую. При хороших обрезке и уходе многие сорта начинают плодоносить на 4—5-й год и к десятилетнему возрасту дают до 70—100 кг плодов с дерева.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Плоды начинают созревать с середины июля — начала августа: это сорт сливы Ренклод ранний; вслед за ним, через 10—15 дней, Ренклод Карбышева; а еще через 10—15 дней — Ренклод Альтана. К началу сентября «подходят» венгерки: Ажанская, Донецкая, следом за ними — крупноплодные, десертные Стенлей и Донецкая консервная, дней через 5 — Анна Шпет, плоды которой свежими могут месяц лежать в холодильнике. Среди слив самоплодные сорта редки, а если самоплодность и есть, то она частичная, не дающая полного урожая. Поэтому в саду должны расти, как минимум, три сорта, близкие по срокам цветения.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Такие сорта сливы, как Волошка и Чачакская, выгодно отличаются большим содержанием сухих веществ, что делает их наиболее пригодными для производства высококачественных сухофруктов. Выход готовой продукции достигает 30% от массы свежесобранного урожая.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Слива как культура, способная быстро наращивать урожайность, заслуживает особого внимания. Не случайно слива является одной из ведущих косточковых пород.</p> mybb@mybb.ru (tanyusha) Mon, 11 Mar 2013 14:44:57 +0400 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 <p>Цитрусовые культуры - это вечнозеленые плодовые растения, которые, в отличие от других плодовых деревьев, вегетируют в течение всего года. Группа цитрусовых включает лимоны (наиболее распространенные в комнатных условиях), апельсины, мандарины, грейпфруты и многие другие.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Для успешного выращивания цитрусовых нужна &quot;почвосмесь&quot;. Ее готовят из нескольких компонентов: почвы, песка, мелкого керамзита, торфа. Важно, чтобы субстрат был легким, воздухопроницаемым, хорошо удерживающим влагу. Хороший субстрат - 80% успеха при выращивании лимонов и других цитрусовых.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Лучшее удобрение для цитрусовых - навоз крупного рогатого скота. Его используют в весенне-летний и летне-осенний периоды. Можно использовать также птичий помет. Для полива лучше использовать дождевую или талую воду, т.к. в ней содержится меньше солей. Это так называемая &quot;мягкая вода&quot;. Для смягчения обычной поливной воды в нее нужно добавить азотную или щавелевую кислоту. Можно также использовать уксус или уксусную эссенцию.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Полив цитрусовых</p> <p>&#160; &#160; &#160;Главный критерий правильного полива - состояние субстрата. Он не должен быть ни сухим, ни чрезмерно влажным.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Для успешного выращивания растения его нужно садить в горшок, который должен быть ни большим, ни малым, а в самый раз, как обувь&#160; на ноге. При пересадке следует выбирать горшок, диаметр которого на 2-3 см, для более крупных - на 4-5 см больше предыдущего.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Активное сокодвижение у цитрусовых, а, значит, и прирост новых побегов, происходит три-четыре раза в год. Учитывая эту особенность, проводят окультуривание диких растений-подвоев, выращенных в основном из семян.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Прививка цитрусовых</p> <p>&#160; &#160; &#160;Прививать цитрусовые, как и другие плодовые деревья, можно различными способами: как щитком с почкой (окулировка), так и ветвью, которую не следует заготавливать заранее. Но ветка-привой, срезанная с культурного сорта, обязательно должна быть в состоянии покоя. В это время подвой должен быть в состоянии активного сокодвижения.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Что касается техники прививки цитрусовых, то она почти ничем не отличается от окультуривания плодовых деревьев. Разница только в том, что на цитрусовых сравнительно тонкая и хрупкая кора, а, следовательно, инструмент должен быть достаточно острым (лучше половинка лезвия бритвы), а обвязка должна быть мягкая и эластичная, чтобы хорошо прилегала к коре.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Место прививки лучше обернуть сначала полоской стерильного бинта или марли, а уж потом обвязать. Замазку можно не делать, зато на место прививки надеть чистый целлофановый мешочек, куда влить несколько капель дистиллированной или хотя бы переваренной воды.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Сращивание камбиальных тканей у цитрусовых происходит, как и у плодовых деревьев, через 10-12 дней, о чем свидетельствует сохранение полноты и цвета черенка (при окулировке) и коры на ветке-привое. Если черенок пожелтел или засох, а кора на привое сморщилась, значит прививка неудачная, ее следует&#160; повторить в период очередного сокодвижения.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Снять обвязку, если компоненты срослись, можно уже через 20-22 дня после прививки. Однако целлофановый&#160; мешочек можно оставить вплоть до начала очередного сокодвижения, когда привой выбросит листочки.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Как и на большинстве плодовых деревьев, привитая ветвь, в частности лимона, зацветает уже на второй-третий год после прививки. Однако завязь на ней необходимо удалить. Оставить для созревания можно не больше одного плода, если привой хорошо развит и окреп. А это зависит от многих факторов. В частности, где привит&#160; привой: в ствол, скелетную или обрастающую ветвь, наличие других ветвей подвоя на пути сокодвижения, наконец, от сорта, с которого взят черенок.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Таким способом можно прививать все цитрусовые: лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут&#160; и т.п. Кстати, почти все они взаимно совместимы. Скажем, ветвь лимона хорошо приживается на апельсине и наоборот. Также взаимно совместимы мандарин с&#160; лимоном и апельсином, хотя следует учитывать, что интенсивность роста подвоя мандарина будет меньше, чем лимона или апельсина. Итак, лучше, когда подвоями будут именно эти породы.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Дальнейший рост и развитие уже окультуренного цитрусового растения требует тщательного ухода, создания определенного температурного режима, освещения, влажности воздуха, защиты от вредителей и т.п. Обо всем этом должен уже позаботиться хозяин, чтобы деревце хорошо росло, цвело и плодоносило.</p> mybb@mybb.ru (tanyusha) Mon, 11 Mar 2013 14:43:50 +0400 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 <p>Ананас - травянистое плодовое растение семейства бромелиевых. Родина ананаса - страны Центральной и Южной Америки. Мякоть соплодия ананаса содержит: 86,1% воды, 4,5% инвертированного сахара, 6,9% сахарозы, 0,41% азотистых веществ, 0,52% кислот, 0,42% золы. Ананасы употребляют в пищу в сыром и консервированном виде; из него варят варенье и делают конфеты. В Европе ананасы выращивается в теплицах с середины XVII века.<br /><br /> </p> <p>Ананас - многолетнее, теплолюбивое, светолюбивое и засухоустойчивое растение. Его линейные листья с колючками по краям собраны в розетку и в длину достигают 90 см. Соцветие на мясистой цветоножке собрано из густо и спирально расположенных на оси цветков. Цветки двуполые. Соплодие ананаса по своему строению похоже на соплодие малины. Оно состоит из отдельных сочных плодиков, сидящих на центральном стержне, пронизывающем соплодие от основания до верхушки, на которой расположен пучок листьев. Окраска плодов в зависимости от сорта бывает желтого, золотистого, красного и даже фиолетового цвета.<br /><br /> </p> <p>Выращивание ананаса в домашних условиях<br /><br /> </p> <p>Селекционерами выведен карликовый ананас, который образует розетки с листьями не более 20 см. Для комнатного садоводства наиболее интересен ананас крупнохохолковый, пестрый с бело-полосатыми листьями, по краям которых находятся острые шипы размером 2-3 мм.<br /><br /> </p> <p>У ананаса листья сидячие линейно-мечевидные, собраны в прикорневую розетку, длина их не превышает 70-100 см, ширина 2-3 см. При оптимальных условиях содержания в квартире на 2-3-й год появляется цветонос размером 40-50 см, покрытый 150-200 цветками. На верхушке соплодия (плода) находится розетка листьев, которую можно укоренить, посадив в почву.<br /><br /> </p> <p>Пересаживают ананасы, как правило, ежегодно, незначительно увеличивая емкость горшка. Корневую шейку заглубляют на 0,5 см. Пересаживают только способом перевалки, не разрушая кома земли. Корневая система у ананаса очень маленькая, поэтому даже взрослое растение содержат в 3-4-литровых горшках. Состав субстрата такой же, что и при укоренении. Листовой перегной можно заменить старым перепревшим навозом. Почва должна быть рыхлой, питательной и иметь кислотную реакцию рН 4-6.<br /><br /> </p> <p>При выращивании ананаса обязательно соблюдают температурный режим. Летом температура должна быть 28-30°С, хотя ананас неплохо растет и при температуре 25°С. В теплые солнечные дни растение выносят на улицу, но если ночью температура опускается ниже 16-18°С, то его заносят в комнату.<br /><br /> </p> <p>Для комнатного содержания ананаса в течение всего года необходимо светлое, солнечное, теплое помещение с температурой 20-22 °С. Растение не переносит температуру ниже 15 °С. Зимой ананас содержат в светлом помещении с температурой 18-20 °С. Переохлаждение корневой системы губительно сказывается на растении, поэтому его ставят не на подоконник, а у окна на столике или специальной подставке для цветов. Можно поставить горшок на батарею, подложив под него дощечку. Зимой растение обязательно подсвечивают люминесцентной лампой.<br /><br /> </p> <p>Полив и удобрение ананаса<br /><br /> </p> <p>В период роста и развития растения (апрель-сентябрь) рекомендуется обильный полив водой, не содержащей извести. Поливают ананас отстоянной дождевой или талой водой. Такая вода долго хранится, не теряя своих качеств. Можно использовать отстоянную или кипяченую воду, подкислив ее лимонной или щавелевой кислотой до рН 5-6.<br /><br /> </p> <p>Также в период роста и развития растения проводятся подкормки растения 2 раза в месяц, для подкормок используют универсальное удобрение &quot;Цветочек&quot; или жидкое удобрение &quot;Радуга&quot;.<br /><br /> </p> <p>Для нормального роста и развития ананаса в комнатных условиях необходима высокая влажность. Рекомендуется горшок с растением в течение июля и августа ставить на поддон с гравием, заполненный водой. Пересадку делают раз в 2 года летом. В качестве субстрата используют слабокислый универсальный цветочный грунт &quot;Бегония&quot; или &quot;Сенполия&quot;.<br /><br /> </p> <p>Ананас начинает плодоносить на 3-4-й год. Обычно в таком возрасте длина его листьев достигает 80-90 см. Взрослый ананас можно заставить цвести и плодоносить при помощи окуривания его любым дымом. Для этого на растение надевают плотный полиэтиленовый пакет, рядом с горшком на 10 мин кладут несколько дымящихся углей, соблюдая меры предосторожности. Процедуру повторяют 2-3 раза с интервалом 7-10 дней. Обычно через 2- 2,5 месяца из центра розетки появляется соцветие, а еще через 3,5- 4 месяца созревает соплодие. Масса зрелых плодов - 0,3 -1 кг.<br /><br /> </p> <p>Вредители ананаса крупнохохолкового - щитовки, паутинный клещик. При избытке влаги появляется пятнистость листьев.<br /><br /> </p> <p>Размножение ананаса<br /><br /> </p> <p>Размножают ананасы прикорневыми или верхушечными розетками листьев, отпрысками. После цветения и плодоношения розетка из листьев отмирает, а рядом с ней появляются дочерние розетки, идущие на размножение.<br /><br /> </p> <p>Ананасы нужно ежегодно пересаживать, но не увлекаться и не давать корням растения простора - емкость горшка увеличивают очень незначительно. Корневую шейку заглубляют на 0,5 см. Пересаживают только способом перевалки, не разрушая кома земли. Корневая система у ананаса очень маленькая, поэтому на взрослое растение хватит 3-4-литрового горшка.</p> mybb@mybb.ru (tanyusha) Mon, 11 Mar 2013 14:42:33 +0400 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>Родина хурмы - Китай, при этом свои лучшие качества она приобрела в Японии, ведь японские сорта хурмы всегда считались самыми полезными.</p> <p>&#160; &#160; Сегодня хурма выращивается везде, где существует тёплый климат, поэтому кроме традиционных видов хурмы (около 200) существуют и экзотические. К ним относится южноамериканская хурма, которую называют «шоколадный пудинг» или «чёрное яблоко», потому что она вырастает до размеров большого яблока зелёного цвета весом от 700 до 900 г, а затем, созревая, постепенно темнеет, приобретая вкус и цвет тёмного шоколада. На Филиппинах растёт своя хурма – ярко-красная под названием «бархатное яблоко». Дерево хурмы столь изысканно и деликатно, что из него делают различные музыкальные инструменты.</p> <p>&#160; &#160; Польза хурмы. Использование хурмы в медицине</p> <p>&#160; &#160; Спелая хурма содержит 25% сахаров, 1,5% протеина, 0,85% жиров, до 55% витамина С, дубильные вещества, различные микроэлементы, в том числе йод, железо, магний, калий. Хурма считается диетическим продуктом, потому что её клетчатка имеет нежную консистенцию и не вредит желудку, а большое количество пектиновых веществ активно выводят из организма ненужные шлаки. Ярко-оранжевый цвет хурмы говорит о том, что в ней высокое содержание бета-каротина и биофлавоноидов. Так, 2-3 хурмы в день рекомендуют употреблять больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертонией, потому что калий из плодов питает сердечную мышцу и выводит из организма лишнюю жидкость, а витамин С укрепляет стенки сосудов. Курс лечения – от двух недель до месяца. В этот период желательно питаться маленькими порциями, а в перерывах между едой есть хурму.</p> <p>&#160; &#160; Высокое содержание железа в плодах хурмы позволяет употреблять ее в комплексном лечении анемии. Успешно лечат хурмой расстройства желудочно-кишечного тракта, хотя в этом случае хурму лучше отварить: 6 спелых плодов разрезать и кипятить под крышкой на маленьком огне в 750 мл воды 20 минут. Процедить и пить по 0,5 л через каждые 4 часа. Детям при поносах варят жидкую рисовую кашу, а затем в неё добавляют сушёную хурму.</p> <p>&#160; &#160; Хурма, несмотря на то, что содержит сахар, не повышает гликемический индекс крови и на 100 г продукта содержит всего 62 ккал. На Кавказе при токсическом зобе (ранних формах) хурму едят в больших количествах. В Китае и Японии хурмой лечат склероз, а соком – цингу, в Таиланде – изгоняют кишечных глистов, в Корее хурма считается противовоспалительным средством и используется при лечении дизентерии, энтероколитов и бронхитов. Плоды хурмы благоприятно влияют на состояние печени и желчевыводящих путей.</p> <p>&#160; &#160; Хурма обладает ярко выраженным мочегонным эффектом, к тому же, говорят, она способна растворять почечные и желчные камни, но эти сведения пока не подтверждены. Однако народная медицина рекомендует такой рецепт: нарезать 4 хурмы вместе с косточками, добавить немного воды, довести до кипения и снять с огня. Пить по стакану два раза в день до еды, а затем съесть и остатки хурмы.</p> <p>&#160; &#160; Мякоть хурмы обладает бактерицидными свойствами, поэтому включение в рацион хурмы во время эпидемий вносит свою лепту в общее лечение. Наверное, поэтому разрезанную пополам хурму в некоторых странах прикладывают к ожогам и ранам. Хурма полезна при истощении (и нервном, и физическом) и очень хороша в восстановительном послеоперационном периоде. Отваром из жёстких «хвостиков» плодов лечат энурез. Считается, что этот отвар помогает и при икоте.</p> <p>&#160; &#160; Народная медицина использует помимо плодов и листья хурмы. Высушенные листья хурмы считаются биологически активными, поэтому чай из них полезен пожилым людям, а также больным анемией. Растёртые в порошок сухие листья хурмы при кровотечениях и гипертонии принимают по 1/4 ч. ложки 2 раза в день после еды на протяжении недели. Пропаренные листья накладывают на гноящиеся раны и нарывы.</p> <p>&#160; &#160; Выбирая хурму, мы часто не можем определиться – какую выбрать: остроконечный ярко-оранжевый и терпкий плод с мякотью такого же цвета или предпочесть «королёк» – с тёмной мякотью и почти не вязкий? Какой из них полезнее? Польза любого сорта хурмы очевидна, поэтому выбирайте любой – по вкусу. Иногда не опылившиеся цветы «королька» родят светлые вязкие плоды без косточек, а плотные плоды с семенами и тёмной мякотью появляются только после опыления.</p> <p>&#160; &#160; Удивительно долго можно хранить этот плод: в холодильнике или подвале хурма хранится около полугода.</p> mybb@mybb.ru (tanyusha) Mon, 11 Mar 2013 14:41:19 +0400 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Сорт Красавица</p> <p>Красавица – осенний сорт груши, выведенный на Львовской опытной станции садоводства от скрещивания сортов Бере Боск и Ольвье де Сэрр. Дерево быстро растет в молодом возрасте, с конической, ассиметричной кроной, которая в период формирования требует проведения операций по отводу скелетных веток.<br /><br /> </p> <p>Сорт интенсивного типа. В условия Лесостепи и южного Полесья достаточно зимостойкий, устойчивый к парше.<br /><br /> </p> <p>В плодоношение вступает рано – с 3-4-летненго возраста, плодоносит очень щедро, регулярно. Урожайность 8-10-летних деревьев достигает 275-490 ц/га. Потенциальные опылители: Говерла, Конференция, Крупноплодная. Плоды крупные, массой 300-350 г, отдельные 500 – 550 г, бергамотовой формы.<br /><br /> </p> <p>Кожица тонкая, но крепкая, сухая, в негустой оранжевой сетке, в период, в период съемной зрелости светло-зеленая, с малиново-красным оттенком на большей части плода, при созревании – зеленовато-желтая с оранжево-красным оттенком. Мякоть кремовая или белая, очень сочная, густая, отменного кисло-сладкого вкуса, с легким миндальным ароматом.<br /><br /> </p> <p>Дегустационная оценка – 4.2 – 4.5 бала. Убирают плоды в первой половине октября, период употребления – от съёма до середины- конца ноября.</p> <p>Достоинства: скороплодность, высокая урожайность, устойчивость к парше, компактность кроны, возможно использование для интенсивной технологии выращивания, хорошая товарность и высокие вкусовые качества плодов.<br /><br /> </p> <p>Недостатки: ломкость дерева при высокой урожайности и крупности плодов приводящих к потере урожая и деформации кроны.<br /><br /> </p> <p>Сорт районирован в зонах Полесья и Лесостепи, перспективный в интенсивных промышленных насаждений зоны южного Полесья и Лесостепи.<br /><br /> </p> <p>Сорт Земфира</p> <p>Земфира – позднеосенний российский сорт груши, выведенный на майкопской опытной станции ВИР путем скрещивания сортов Реале Туринская и Оливье де Серр. Дерево среднерослое, с широкоовальною, средней густоты кроною. Сорт зимостойкий, устойчивый к грибным&#160; заболеваниям, совместим с айвой. Высокоурожайный, с высоким процентом товарных плодов. В плодоношение вступает на 4-5год. Урожай в 7-летнем возрасте на семенном подвое достигает 49 кг с дерева.<br /><br /> </p> <p>Лучшие опылители: Роксолана, Бирюзовая, Любимица Клаппа, Говерла.<br /><br /> </p> <p>Плоды большие, средний вес 250-280 г, яйцеподобной или укорочено-грушеподобной формы, покрыты нежной бронзово-желтой оржавленностью. Кожица плотная, шершавая, в период съемной зрелости (вторая половина сентября) серо-зеленая, в потребляемый период (ноябрь-декабрь) – золотисто-серого цвета. Мякоть белая, нежная, тающая, без грануляций, кисло-сладкая, хорошего вкуса (4,6 – 4,7 балла при дегустации во второй половине ноября).<br /><br /> </p> <p>Преимущества: хорошая зимостойкость, устойчивость к парше, зрелые плоды высоких вкусовых качеств.<br /><br /> </p> <p>Сорт Земфира пока ещё недостаточно изучен в условиях Лесостепи и др. регионов Украины, но предварительные результаты показывают, что он может вызвать интерес и составить достойную конкуренцию другим позднеспелым осенним сортам груши в фермерском и промышленном садоводстве благодаря товарности и высокой продуктивности, зимостойкости и устойчивости к парше, хорошим вкусовым качествам. Широко используется в селекции.</p> mybb@mybb.ru (tanyusha) Mon, 11 Mar 2013 14:40:15 +0400 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Выращивают гранат из-за сочных плодов, которые используют в основном для приготовления вкусного и чрезвычайно полезного сока, выход которого составляет 50-70%, По вкусу и полезности он относится к лучшим деликатесным плодовым сокам. Плоды граната содержат до 20% сахаров, 3-4% органических кислот, 1,5-3% масел, 1,5% белков, 8-10 мг% витамина С, много других витаминов, а также до 1% дубильных веществ и органических красителей.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Медицинские препараты из граната обладают общеукрепляющим, стимулирующим, противовоспалительным, бактерицидным, болеутоляющим, кровоостанавливающим, жаропонижающим, вяжущим и ранозаживляющим действием. Гранатовый сок оказывает общеукрепляющее действие, поскольку благотворно влияет на переваривание и усвоение пищи. Он является биогенным стимулятором и показан при болезнях поджелудочной железы, для усиления кроветворения при малокровии и для очищения крови. Как общеукрепляющий витаминный продукт он обладает тонизирующим эффектом и повышает работоспособность, а при регулярном приеме снижает кровяное давление,&#160; предупреждая гипертонический криз.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Гранат также широко используют в декоративном садоводстве и противоэрозионных посадках.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Род гранат (Рunica) относится к семейству гранатовых и объединяет два вида, В культуре выращивают в основном гранат обыкновенный. Надземная его часть - дерево-куст высотой 2,5-5 м, однако имеются и карликовые формы высотой 0,5-1 м, Большинство сортов околючены, так как все мелкие побеги заканчиваются острием, которое легко обламывается. Листья супротивные, узкие, продолговато-ланцетовидные,&#160; тонкие и блестящие.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Плод - ложная ягода округлой формы с неопадающей чашечкой, диаметром 7-12 см и массой до 500 г, с блестящей кожицей от светло-желтого до темно-бордового цвета, разделен на 6-12 изолированных друг от друга пленчатыми перегородками гнезд, которые заполнены семенами. Каждое семя окружено сочной мякотью, которая и представляет для нас основной интерес.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Вегетация граната продолжается 170-220 дней, с марта по октябрь включительно.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Гранат дает первые плоды на 2-3-й год после посадки и плодоносит примерно до 50 лет. Весной цветение начинается в мае и продолжается до октября, Чтобы гранат цвел все лето обрывают часть завязей. Для получения хорошо вызревших плодов необходимо оставлять майские завязи - июньские и более поздние нужно убирать по мере образования.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Если куст зацвел в 1-2-й год, на сильном растении можно оставить не более 2 плодов, увеличивая нагрузку в последующие годы по мере его развития. Гранат относится к самоопыляемым растениям, причем основное оплодотворение происходит в цветке до его распускания,&#160; так что даже один куст в саду дает качественные плоды.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Гранат - культура сухих субтропиков, где лето сухое и жаркое, осень теплая, а зимой температура не опускается ниже -12 С. Для вызревания плодов ему необходима сумма активных температур до 3500. Зимой в период глубокого покоя, он выдерживает без повреждений до -15 С, Чтобы сохранить кусты и получить хороший урожай, его укрывают на зиму землей. Технология простая: наклонив растения к земле, привязывают веревкой к предварительно вбитым кольям и засыпают землей (слой Ю-20 см). Открывают растения после того как исчезает угроза возврата холодов, что у нас бывает между 1 и 10 мая.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Плодоносит гранат на побегах текущего года, поэтому старые ветви, которые излишне утолщаются и теряют гибкость, всегда можно удалить. Отрезать их нужно как можно ниже, чтобы получить достаточное количество длинного прироста, который дает хороший урожай и легко поддается укрытию,</p> <p>&#160; &#160; &#160;К влаге гранат нетребователен, он приспособлен к сухому жаркому климату, поэтому полив предпочитает умеренный, Мирится со всякими почвами - и песчаными, и щебнистыми, и тяжелыми глинами, - не переносит только заболоченных и засоленных грунтов. Как светолюбивая культура, не переносит затенения. Сажают его в местах, защищенных от холодного северо-восточного ветра и полностью открытых с солнечной, юго-западной стороны. Схема посадки - от 5x3 до 4x2 м, в зависимости ст плодородия почвы и механизации труда.</p> <p>&#160; &#160; &#160;В промышленных посадках обычно готовят почву классическим способом, то есть запахивают сидераты, вносят удобрения и навоз, поднимают плантаж, перед посадкой бурят ямы и т.д. Б домашних условиях, если почва плодородная, роют ямку размером 60x60x60 см, на дно помещают верхний слой почвы, как более плодородный, сажают и поливают. На тяжелых глинистых почвах со слабой аэрацией лучше добавить речной песок. Если же почва песчаная, можно завести, и засыпать в ямки более плодородный грунт. Вносить при посадке минеральные удобрения, навоз и даже перегной недопустимо. Заправлять подобным образом надо не позже чем за 3 месяца до посадки,</p> <p>&#160; &#160; &#160;Саженцы граната заглубляют на 5-10 см больше, чем в питомнике, корнесобственные растения образуют дополнительные корни и лучше приживаются. Располагать их лучше под углом 45 в направлении ряда, что в дальнейшем значительно облегчит укрытие кустов на зиму. При посадке почву необходимо тщательно уплотнить и хорошо валить, чтобы в зоне корней не осталось воздушных пустот. Через день желательно повторить полив и замульчировать почву перегноем, листьями, полуперепревшими (темными) спилками и т.п.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Поливают гранаты по мере необходимости, но не чаще, чем раз в неделю. Дважды (в мае и июне) проводят внекорневую подкормку, по листьям, из расчета 15-20 г кристаллона на 10 л воды, что стимулирует рост и цветение - быстро, экологически чисто и экономически выгодно.</p> mybb@mybb.ru (tanyusha) Mon, 11 Mar 2013 14:39:12 +0400 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Садоводы часто задают вопросы о болезнях вишни и черешни. Конечно, каждый конкретный случай лучше рассматривать отдельно, однако, скорее всего, мы имеем дело с коккомикозом, клястероспориозом или монилиозом.</p> <p>&#160; &#160; Коккомикоз</p> <p>&#160; &#160; Поражает главным образом листья, меньше – побеги, плодоножки и плоды. Наибольший ущерб наносит в дождливые годы. В июне на листьях черешни появляются небольшие краснобурые пятна. Вначале они мелкие, затем увеличиваются в размерах, сливаются, нередко занимая большую часть листовой пластинки. При сильном поражении коккомикозом листья черешни преждевременно опадают, начинается вторичный рост побегов. Это снижает урожай, затягивает сроки его созревания, ослабляет растения, снижает их зимостойкость. Зимует гриб в тканях пораженных листьев.</p> <p>&#160; &#160; Монилиоз</p> <p>&#160; &#160; В народе называют серой гнилью или монилиальным ожогом. Заболевание поражает все косточковые культуры, вызывает засыхание цветков и гниль плодов. В течение лета усыхают все новые и новые ветви. Сильное поражение побегов и ветвей может вызвать гибель всего дерева. Во влажную погоду на завязях образуются серые подушечки со спорами гриба. Плоды со временем покрываются такими же слившимися подушечками, сморщиваются и засыхают.</p> <p>&#160; &#160; Меры борьбы с монилиальным ожогом</p> <p>&#160; &#160; Защитную обработку 1%-ной бордоской жидкостью проводят сразу после цветения, затем спустя 2 недели после сбора урожая. Одновременно удаляют и уничтожают пораженные побеги, плоды и опавшие листья, лечат камедные раны. Вместо бордоской жидкости подойдут и другие разрешенные фунгициды.</p> <p>&#160; &#160; Клястероспориоз или дырчатая пятнистость – поражает почки, цветки, листья, побеги и ветви черешни. На листьях болезнь проявляется в виде коричневых пятен с более темной каймой по краю. Они выпадают, в результате чего образуются дыры. Пятна на побегах вызывают отмирание тканей, камедетечение, плоды теряют в весе или засыхают совсем. Зараженные листья преждевременно опадают. Зимует гриб в тканях побегов и трещинах коры.</p> mybb@mybb.ru (tanyusha) Mon, 11 Mar 2013 14:38:10 +0400 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Формирующая обрезка груши применяется в первые годы росту молодых деревьев в саду и направлена на создание формы кроны, стимулирования обрастания ее плодовой древесиной и предусматривает минимальное удаление древесины в предплодоносный период.<br /><br /> </p> <p>Поддерживающая обрезка груши применяется в период «роста и плодоношения», предусматривает регулирование количества плодовых и полу спелых образований (путем удаления) с целью стабилизации и сбалансированности ростовых процессов дерева и поддержки регулярного плодоношения.<br /><br /> </p> <p>Обновляющая (омолаживающая) обрезка груши применяется на стареющих деревьях, рост которых уменьшается или полностью остановился (прекратился), охватывает возрастные периоды «плодоношения и роста» и «плодоношения». Укорачивание (омоложение) плодовых образований и ветвей на 3-6 летнюю древесину путем перевода на сильное боковое ответвление или идущие верх, способствует возобновлению процессов роста, снижению периодичности и повышению продуктивности до 30%, а также увеличению размеров плодов.<br /><br /> </p> <p>Различают два основных типа обрезки груши– укорачивание ветвей и прореживание кроны, их объединяют с вспомогательными приемами формирования: наклоном ветвей, прищипывание, выломкой побегов, кильчеванием, отгибанием ветвей и побегов, кербовкой, подвязкой и др.<br /><br /> </p> <p>Укорачивая (подрезая) удаляют часть ветви или однолетнего прироста.<br /><br /> </p> <p>Укорачивание ослабляет верхушечного роста и способствует разветвлению: уменьшает рост дерева в высоту и ширину, придавая им большую компактность, уменьшает периодичность плодоношения, повышает качество плодов. Вместе с тем сильное укорачивание является причиной более позднего вступления в плодоношение. Поэтому в молодом саду такую обрезку следует проводить только на отдельных ветвях, требующих ослабления и руководствоваться принципом минимальной обрезки до вступления дерева в плодоношение.<br /><br /> </p> <p>Однолетние приросты укорачивают в зависимости от возраста дерева, подвоя, сортовых особ5нностей и природных условий сада. Укорачивание на 1/4-1/5&#160; длины годового прироста считается слабым, на 1/3 – умеренным, на 1/2-2/3 длины – сильным. Сильная обрезка наиболее эффективная в период полного плодоношения и стареющих деревьев груши, прекратившие рост. Укорачивание ветвей в этот период способствует омоложению и удлинению процессов их старения.<br /><br /> </p> <p>Прореживание предусматривает удалению полностью на «кольцо» удаление целых ростовых побегов и ветвей. Этот прием способствует улучшению освещенности внутри кроны и, как следствие, повышению продуктивности листового аппарата, урожайности и качества плодов. Прореживание также улучшает условия защиты растений от болезней и вредителей. Однако прореживание не стимулирует образованию на плодухе вегетативных побегов, не вызывает заметного роста оставшихся ветвей, но способствует образованию сильных, более продуктивных плодух в результате перераспределению питательных веществ.<br /><br /> </p> <p>Прореживание может быть сильным, средним и слабым. При сильном удаляются большие сильные ветви и большое количество обрастающих, сухих, сломленных и переплетающихся ветвей, побеги – болезнями, а также те, которые растут внизу и мешают механизированной обработке почвы. При среднем прореживании вырезают жирующие побеги, и полу скелетные ветви, затеняющие внутреннюю часть кроны; при слабом – однолетние побеги и усохшие ветви. Много сортов груши в продуктивный период формируют излишнее количество кольчаток и плодушек, которые сильно ветвятся их необходимо прореживать, удаляя на «кольцо» с расчетом на то, что оставшиеся должны находиться одна от другой на расстоянии 5-10см. В первую очередь удаляются старые, слабые, пораженные болезнями и вредителями, расположенные на нижней стороне ветки. Этот прием улучшает завязывание плодов, они становятся большего размера и лучших вкусовых качеств.<br /><br /> </p> <p>При обрезке груши с переводом на многолетнюю древесину ветку или веточку вкорачивают над одним из боковых, внешних или внутренних разветвлений для придания оставшейся ветви определенного направления. Следует учитывать то, что груша в отличие от яблони, плохо переносит сильное укорачивание годичных приростов и молодых ветвей в молодом возрасте. Сильно обрезанные ветви, как правило, дают сильный всплеск росту во вред формированию кроны, что ведет к задержке товарного плодоношения.</p> mybb@mybb.ru (tanyusha) Mon, 11 Mar 2013 14:37:05 +0400 https://virastisam.roletalk.ru/viewtopic.php?pid=28#p28